Любите проходить тесты?
Проходите наши тесты и узнавайте все о себе и окружающих вас людей
  • Русская кухня позволяет ощутить домашнюю обстановку и насладиться вкусами, знакомыми с самого детства. Все маленькими ...
    120
    244ккал
  • Креветки — морепродукты, которые обладают нежным вкусом моря. Множество рецептов отличаются друг от друга, но ...
    35
    95ккал
  • Гранат — полезный фрукт, который врачи советуют употреблять для улучшения самочувствия. Он полезен для людей ...
    15
    83ккал
  • Стручковая фасоль — ингредиент, который на протяжении долгих лет оставался в тени, потому что многие ...
    20
    23ккал
  • Перловая крупа вызывает противоречивые чувства у людей. Она не обладает ярким вкусом, поэтому редко используется ...
    55
    106ккал
  • Грибы — продукт, который становится основой кулинарных шедевров. Суп — это вкусное блюдо из плодовых ...
    120
    39ккал
  • Мясо по-французски с картошкой в духовке – самостоятельное блюдо, не требующее гарнира. Может быть использовано ...
    180
    246ккал
  • Перед тем, как сделать омлет в духовке, рекомендуется ознакомиться с рекомендациями опытных поваров. Соблюдение технологии ...
    45
    234ккал
  • Классический рецепт омлета с молоком является самым популярным, особенно у тех людей, которые занимаются спортом. ...
    40
    154ккал
  • Шоколадная глазурь – наиболее подходящее украшение для кондитерских изделий, особенно для тортов. Процесс приготовления на ...
    60
    150ккал
  • Торт Прага – так называемый кулинарный символ Советского Союза. Десерт в те времена стоил недешево, ...
    180
    517ккал
  • Овощной суп – универсальное, идеально подходящее на все случаи жизни первое блюдо. Его можно сделать ...
    50
    43ккал

Карл Лагерфельд — человек-эпоха

Гений и новатор, создал свой неповторимый стиль и был ему верен до самого конца своего жизненного и творческого пути.

Сейчас имя известнейшего модельера Карла Лагерфельда отождествляют с эталоном французской моды и стилем, а образ дизайнера является одним из самых узнаваемых: неизменный галстук, пресловутые затемненные очки, волосы собраны в аккуратный хвостик на затылке. Проанализировав весь творческий путь именитого кутюрье Карла Лагерфельда, можно сделать достаточно очевидный вывод. Карл Лагерфельд был колоссальным трудоголиком и превыше всего любил даже не моду и стиль в целом, а острую неиссякаемую потребность именно работать, доводя свои произведения до совершенства. И, как мы видим, впоследствии столь упорный труд принес свои плоды.

Культовый дизайнер Карл Лагерфельд оказался едва ли не единственным из всех кутюрье, который представлял в Париже не одну, а целых две коллекции “от кутюр” каждый сезон (работая для этого по 20 часов в сутки). Модельер ведущих французских брендов и вершитель моды Карл Лагерфельд в 2009 году занял список “100 самых влиятельных персон мира” по версии американского журнала Time, а за вклад в науку и искусство ему вручен Орден Почетного Легиона.

Биография Карла Лагерфельда

10 сентября 1933 года в Гамбурге, маленьком немецком городке, на свет появился мальчик Карл. Он был достаточно поздним ребенком (маме, немке по национальности, исполнилось 42 года, а отцу мальчика, зажиточному банковскому служащему шведу, на тот момент было 60 лет). У знаменитости фэшн-индустрии есть две сводные сестры, но он оказался лишь единственным сыном в семье.

Первой опубликованной биографией короля моды является произведение “Кайзер Карл”, написанное репортером Le Monde Рафаэль Бакке. Сама автор убеждена, что подобная точная и содержательная история могла увидеть свет только после смерти гения - настолько он контролировал все, что о нем когда-либо писали. В биографии подробно освещается период жизни мэтра во время Второй Мировой войны, а также уделяется внимание его первому опыту и дальнейшему бурному развитию карьеры в модной индустрии. Будет ли переведена книга на русский язык пока неизвестно.

Детство и юность Карла Лагерфельда

Тягу и способности к дизайну одежды Карл Лагерфельд проявлял еще будучи ребенком. Необыкновенный мальчик с детства отличался от своих сверстников, в отличие от них он живо интересовался “модными веяниями” того времени.

Неудивительно, что шестилетний франт вовсю требовал у родителей запонки на свои рубашки, а в одиннадцатилетнем возрасте уже был в полной мере ознакомлен с техникой завязывания галстука и с легкостью мог справиться с этой, нехитрой по его мнению, задачей.

Не стоит ошибочно полагать, что сфера интересов подростка ограничивалась одной лишь модой. Вдобавок к увлечению последней, Карл Лагерфельд блестяще владел французским, английским и итальянским наряду с родным немецким языком. Примечательно что одними из любимых его писателей были Ф.М. Достоевский и Оноре де Бальзак. Со временем любовь к чтению выльется в создание эксклюзивного парфюма с ароматом свеженапечатанной книги (однако произойдет это уже в 2000-х гг.)

Вуз, начало карьеры в индустрии моды

В начале 1950-х гг. (по некоторым свидетельствам в 1952 г.) родители, а вместе с ними и юный Лагерфельд, перебираются в Париж. Именно здесь будущее светило модной индустрии будет постигать азы выбранной профессии, а, впоследствии, и дела всей его жизни.

С полнейшего согласия и одобрения родителей, мальчик приступил к обучению в довольно престижной школе высокой моды (благодаря прочному финансовому положению его отца, у способного отпрыска была возможность выбирать именно то образование, которое он хотел).

В процессе обучения юноша изобретал учебные коллекции и оттачивал мастерство рисования скетчей и пошива одежды, в чем довольно скоро преуспел и всего три года спустя его эскизы пальто заняли 1 место на конкурсе молодых модельеров, организованном Международным секретариатом шерсти.

Это уже само по себе являлось неплохим достижением для еще неискушенного но чертовски амбициозного молодого человека. Еще никому неизвестного дизайнера заметили и по достоинству оценили скрытый в нем потенциал в Доме моды “Пьер Бальмен”, куда он поступил на должность ассистента кутюрье. Юношеского пыла и энтузиазма Лагерфельда хватило на три года, по истечении которых он гордо заявил, что «рожден отнюдь не для того, чтобы быть ассистентом». Однако именно здесь начинающий модельер приобрел неоценимый опыт, пускай и в оплоте старого французского стиля, который впоследствии применил сперва в период своего четырехлетнего сотрудничества с Jean Patou (где он будет известен под псевдонимом Роланд Карл), а затем и во времена работы фриланс-дизайнером.

Далее последовало продолжительное сотрудничество с модными домами «Chanel», «Chloe», «Fendi». Начиная с 1963 г., Лагерфельд был вовлечен в работу одновременно с четырьмя крупнейшими Домами мод, создавая уникальные и неповторимые коллекции для каждого из них. Компания, названная его именем, Дом моды Карла Лагерфельда, был основан в 1974 году.

Цитаты Карла Лагерфельда

Многие цитаты Карла Лагерфельда уже стали нарицательными. Вашему вниманию представляются лишь немногие из них:

  • “Делайте то, что другие не ждут от вас”
  • “Самые элегантные существа - это кошки... Ни одна женщина не умеет так носить меха, так спокойно сидеть на мужском плече... и так жалобно глядеть на весь окружающий мир!”
  • “Не платье должно быть прекрасным, ты должна быть прекрасной в этом платье”
  • “Я не люблю стандартную красоту. Нет красоты без странности”
  • Когда я слышу банальные фразы: “элегантность давно умерла”, я отвечаю: “О нет, она всего лишь изменила прическу”
  • “Мода как океан или любовь. Она приходит и уходит как волна” “Мода как музыка: очень много нот, на которых можно играть. И каждый может сочинить свою мелодию”. “Мода? Все является модой!”
  • “Счастье - это вопрос порядка и дисциплины”
  • “Быть счастливым? Нет, я не настолько полон амбиций”
  • “Вы можете видеть жизнь в розовом цвете, но только не носите его”
  • “Я буду белым и черным”

Скандальные высказывания Карла Лагерфельда

Одному лишь Карлу Лагерфельду под силу состязаться в количестве провокационных заявлений с незабвенной Коко Шанель. Авторству Карла Лагерфельда принадлежит множество скандальных изречений как в адрес деятелей фэшн-индустрии, так и простых обывателей. И, как вы сумеете скоро убедиться, порой модный гуру Карл Лагерфельд и вовсе не стеснялся в выражениях для высказывания и отстаивания собственного мнения по тому или иному поводу.

Завидная безапелляционность, а также страсть к смелым и дерзким высказываниям проявлялись у Карла Лагерфельда еще в детстве, вдобавок он обладал довольно крутым нравом (на свой четвертый день рождения кроха попросил у мамы, ни много ни мало, личного слугу).

Карл Лагерфельд нередко устраивал всевозможные провокации и на подиуме, так в 1992 году кутюрье пригласил принять участие в показе танцовщиц стриптиза.

А вот и еще несколько фактов из жизни скандальной знаменитого дизайнера Карл Лагерфельд: мэтр не слишком жаловал разговоры по телефону, всегда предпочитая общаться посредством писем и факсов; не боялся экспериментировать со своим телом, похудев в 2001 году на рекордные 43 кг за 13 месяцев (только ради того чтобы втиснуться в костюмы Dior Homme).

Выдержки из интервью после посещения дизайнером Карлом Лагерфельдом Москвы: “Я потрясен. Всего два дня в Москве, а такого количества красивых женщин и уродливых мужчин в жизни не видел. Наверное, все русские лесбиянки?” “У меня больше книг, чем полок для них. И я все их прочел. Я как Шварценеггер, только качаю мозги. Я - мозгобилдер”, - нередко говаривал он о своей особенной любви к литературе.

Смерть Карла Лагерфельда

За всю свою жизнь дизайнера Карл Лагерфельд так и не обзавелся детьми не женился. Нежнейшую привязанность модельер испытывал к одному живому существу - кошке сакродибирманской породы по кличке Шупетт.

Величайший кутюрье и дизайнер Карл Лагерфельд ушел из жизни в возрасте 85 лет, 19 февраля 2019 года, от рака поджелудочной железы и все колоссальное состояние (исчисляющееся 200 млн. долларов) досталось легендарной кошке, прожившей с мэтром 8 лет.

После смерти животного прах Шупетт будет с почестями погребен вместе с прахом ее знаменитого владельца (ранее тело знаменитого дизайнера было кремировано во Франции).

Именно Карл Лагерфельд в свое время обратил внимание и открыл миру К. Шифер. Такие иконы стиля и моды, как М. Каллас, Мадонна, Энн Хэтэуэй и Кара Делевинь охотно прибегали к услугам известного кутюрье. Но здесь далеко не полный перечень знаменитостей и высокопоставленных особ, отдающих предпочтение модному дому KARL LAGERFELD.

Карл Отто Лагерфельд стал легендой еще при жизни, был и остается признанным гением мира моды и стиля, а для многих последователей и дизайнеров ведущих брендов чуть ли не божеством. Карл Лагерфельд оставил значительное наследие и, вне всяких сомнений, создал свой аутентичный стиль понимания красоты, художественности и изысканности в этом мире, которые невозможно переоценить.

Маленький ремесленник, который делает платья

«Все три раза, когда я видел Бога, он учил меня чему-то всеобъемлющему. Именно поэтому, я — очень любопытный человек. Я всего лишь маленький ремесленник, делающий платья, маленький художник рисующий графику. Но Бог дарит мне свою любовь и жизнь ко мне добра», — так говорит о себе гениальный дизайнер Пако Рабан.

Пако Рабан. Биография.

18 февраля 1934 года в Испании, в городе Пасахес, родился мальчик, поцелованный Богом в макушку. Франсиско Рабанеда-и-Куэрве, он же Пако Рабан.

Детство и юность

Франсиско воспитали две женщины, которых он очень любил. Мать — женщина рациональная и прагматичная, проповедующая диалектику марксизма. И бабушка — шаманка, любившая символизм. Отец, Красный генерал Испании, погиб 1939 году, сражаясь на стороне республиканцев во время Испанской Гражданской войны. После расстрела отца, мать Франсиско бежала с тремя детьми и пожилой матерью во Францию. Пешком через Пиренеи.

Прозвище Пако — «вороненок», дала ему бабушка. Она, как человек верующий, но при этом увлекающийся оккультизмом, утверждала, что черный ворон — символ их рода. Попав во Францию, семье пришлось начать жизнь заново. Все домашние обязанности легли на маленького мальчика и его сестер. Бабушка тайком от матери посвящала Франсиско в тайный мир магии, силы стихий и природных материалов. Мама смогла устроиться модисткой в мастерскую Кристобаля Баленсиаги. Этот факт возможно и стал определяющим выдающегося будущего Франсиско. Мама, поглощённая и восторженная своей работой, вечерами посвящала детей в творчество дизайнеров. А маленький мальчик начал увлекаться рисованием.

С 6 лет мальчик утверждает, что помнит все свои предыдущие воплощения. Для него реинкарнация — не пустое слово.

Будучи ребенком, он очень любил ходить на кладбище. Франсиско считал это место красивым и спокойным. Много цветов, пение птиц и потрясающе красивая природа. Однажды он встретил могильщика, который показал ему выкопанный гроб (во Франции раз в 100 лет освобождают место для новых захоронений). На крышке были царапины от ногтей. Могильщик объяснил, что 1 из 5 похороненных — живой и сказал, что лучше после смерти пускать воздух в вену, на всякий случай, чтоб не проснуться в гробу. И потом начал рассуждать о жизни и смерти.

Этот странный случай стал предопределяющим в отношении мальчика к религии и реинкарнации.

В 1950 году шестнадцатилетний Франсиско посетил со своей матерью-коммунисткой Москву. Она, как жена покойного Красного генерала, была на приеме у самого Сталина. Парень был очень впечатлен образом вождя и отчасти напуган демоническим взглядом.

Франсиско Рабанеда принимает решение поступать на архитектора.

ВУЗ

В 1952 году, благодаря своим рисункам, поступил на архитектора в Национальную школу художественного искусства. И тут же устроился на работу, чтобы оплачивать образование. Но после окончания школы, Франсиско ни дня не работал архитектором.

Начало карьеры

Стартом творческого пути как дизайнера, считается подработка, благодаря которой он оплачивал учебу. Попал он на работу в Модный Дом Баленсиага, по протекции матери. Там парень впервые применил свой талант художника. И как оказалось в нем была неплохая дизайнерская жилка. Начал юноша с создания аксессуаров, бижутерии и украшений. Он зарекомендовал себя как профессионал и креативщика на этом поприще, создавая нетривиальный декор из небанальных материалов. Украшения, созданные юношей, разлетались в миг. Сумки, пояса, браслеты и даже пуговицы выглядели, как произведение искусства. Коронной фишкой юного создателя, стала бижутерия из малоизвестного обществу материала Родоида. Авторские украшения покорили парижскую молодежь. В 1965 году было продано десятки тысяч украшений его работы. Это был фурор в модном Париже. О нем узнали главные креативные дизайнеры того времени Ив Сен-Лоран, Кристиан Диор и Живанши. Они стали его заказчиками.

Жизнь стремительно ринулась вверх по карьерной лестнице. Франсиско осознал свой успех и ему это понравилось. Первый шаг уже был сделан. Вторым шагом дизайнер принимает решение взять творческий псевдоним. Его цель — популярность. А популярные люди у всех на устах. Он посчитал, что обществу будет сложно выговаривать его длинное испанское имя Франсиско Рабанеда-и-Куэрве и начинает подписывать свои эскизы как Пако Рабан.

Дальше Пако понимает, что одними пластмассовыми украшениями вряд ли можно сделать свое имя популярным на весь мир. И третьим шагом, начинает создавать эскизы одежды.

Пако Рабан принял решение, что одежда не может быть просто джемпером, в котором пойдут в булочную за хлебом. Он полюбил креатив. И никакой банальной ткани. Вдохнув жизнь в Родоид, дизайнер решает продолжить экспериментировать с необычными материалами.

Спустя год после первого успеха, Пако презентовал модному миру свою первую коллекцию одежды, с провокационным названием «12 платьев, сделанных из современных материалов, которые нельзя носить». Это были 12 нарядов из пластмассы и металла. Одно из платьев этой коллекции начинающий дизайнер создал, вдохновившись актрисой Одри Хепберн, в котором она потом появится в одном из фильмов. Платье, состоявшее из железных дисков… жутко тяжелое для такой изящной барышни, но как оно сверкало!

Первая коллекция взорвала модный мир не только своей «неносибельностью». Это был первый показ в сопровождении музыки. До дня показа 12 платьев, все фэшн-мероприятия подобного рода сопровождались комментариями ведущего. Новатор ввел в моду музыку на модных показах.

Публика, ошарашенная музыкой в зале, оказалась в неподдельном шоке от того, что все до единой модели были темнокожими. Всем казалось, что для дизайнера, это очередной способ эпатировать и привлечь к себе внимание публики и прессы. Но тут был маленький секрет. Все модели с белой кожей отказались надеть эти платья. Железные, пластиковые края и детали травмировали нежную кожу барышень. А африканки оказались менее прихотливыми. Их кожа меньше травмировалась и ссадины были не так заметны.

Коко Шанель отозвалась о Пако Рабане на его первом показе в довольно грубо. Великая женщина обозвала его металлургом и слесарем. Модные критики и журналисты не знали, как реагировать на провокационный показ. Ведь это было странно, но чертовски красиво. Звон и блеск металла поразил всех. Когда страсти по скандальному показу поутихли, модный мир понял, что это было именно то, чего не хватало фэшн-индустрии.

Коллекцией из металла он передал вечность духовного мира.

В этом же 66-м году, пока публика еще не остыла после металла, Пако выпускает полностью бумажную коллекцию одноразовых платьев. В этот показ дизайнер вложил замысел показать эфемерность бытия и ничтожность тела.

Имя Пако Рабан на устах у публики

В 1967 году он открыл собственный бутик, который увенчал своим именем. И рядом, в подвале была мастерская где кутюрье ваял свои творения.

То, что задумывалось как неносибельное платье, французские модницы отрывали с руками. Бомонд устал от, твидовых костюмов и шелковых платьев. Им нужен был шок, блеск, нонсенс и нетривиальный фешн. Пако Рабан дал им все это. Его платья из зеркал сияли как дискобол на светских тусовках. Несмотря на вес платьев от 1 кг. до 15, женщины даже танцевали в них.

Будучи убежденным вегетарианцем, Пако Рабан создал вязаный мех и алюминиевое джерси специально для своих коллекций. Банальную ткань он использовал только для связи, либо как рамку и украшение для основных материалов – металла, пластика, кожи, проволоки и стекла.

Со временем одежда и украшения бренда Пако Рабан, стала производится из нетравмирующих материалов. В новых моделях стало больше ткани. Зато при создании форм платьев, кутюрье начал применять свое архитектурное образование.

Показы модного дизайнера – это шоу, праздник формы. Он в поисках новых материалов и странных образов. Вдохновляясь женщинами и их красотой кутюрье создает даже духи. Так его учила мама – «Никогда не посягай на женскую красоту. Все должно быть во имя женской красоты!»

Пако Рабан уже не просто вороненок. Пако – новатор. Пако – кутюрье. Пако Рабан – бренд!

Личная жизнь

Пако Рабан и личная жизнь – это несовместимые понятия. Свой возраст дизайнер исчисляет не годами. Он помнит все свои жизни в течении 78 тысячи лет. Олицетворяет себя с картой «Дурак» из колоды Таро. Шут, который прекрасно понимает, что делает и в действительности является мудрецом.

На запрос «Пако Рабан ориентация», Гугл не даст однозначного ответа. Он не был замечен в связях с обоими полами. Он просто мужчина в мире моды. Вокруг кутюрье все время вились женщины, много женщин, все самые красивые и популярные модели того времени. Но им, модный дизайнер, предпочитал их красоту. Пако любили сотни женщин, а он любил их одевать. Легендарный кутюрье посвятил себя этому миру, моде и созданию красоты. Его размышления на тему жизни и смерти, реинкарнации и Бога могут стать основой целого трактата.

Пако Рабан сегодня.

В 2000 году великий дизайнер, творящий для женщин и во имя женской красоты, объявил, что уходит на покой. По сей день, гений продолжает творить, рисовать, писать. Великий кутюрье подарил этому миру сотни моделей платьев, непревзойденные ароматы духов и 8 книг. Ведет активную благотворительную жизнь.

Пако Рабан. Чья фирма сейчас? Испанский концерн Puig приобрел его бренд, но продолжает сотрудничать именно с создателем бренда Пако Рабан.

А маленький ремесленник, как и во всех предыдущих жизнях, продолжает просыпаться в 5 утра и помогать своими руками восходить солнцу.

История бренда Ральфа Лорена, который одевает всю Америку

Ральф Лорен – один из самых известных и желанных модных брендов. Как началась история этого мирового лейбла и что отличает товары с логотипом, изображающим игрока в поло на лошади?

Ральф Лорен – легенда для многих поколений. Каждый признает его бренды – даже люди вовсе не связанные с модной индустрией. Мужчины давно оценили вечность классических свитеров или всемирно известных рубашек поло. Женщины из заголовков охотно появляются в его творениях на красной дорожке и по сей день. Но откуда такой успех?

Бренд Ральфа Лорена

Знаменитый бренд «Polo Ralph Lauren» сегодня – предприятие с оборотом в 10 миллиардов долларов и продолжает занимать нишу на рынке повседневной и полуформальной мужской и женской одежды.

Когда дизайнера спрашивают об успехе, Ральф отвечает, что он – то, что он делает, он живет так, как он живет, и неотъемлемая часть коллекции соответствует следующим этапам жизненного пути. И добавляет, что лучшее развитие того, что он делает, – постоянно вдохновлять себя окружением и обрабатывать то, что он видит и переживает, и, если знает, как это происходит, иногда совершенствует то, что люди хорошо знают, и делает это доступным в тот момент, когда ему нравится конечный результат.

Polo Ralph Lauren – прежде всего качественные аксессуары. Солнцезащитные очки добавляют характер и непринужденный вид каждому стилю. Продукция ориентирована на людей, которые имеют свой стиль и взгляд на моду. Они любят окружать себя эстетическими предметами и обращать внимание на каждую деталь наряда, зная, что иногда даже самые мелкие детали определяют класс владельца!

Первые шаги

В начале 60-х годов Ральф Лорен начал работать в своей отрасли продавцом мужской одежды, в Brooks Brothers, следующий по величине конкурент от своего бренда. У него появляется идея спроектировать и изготовить собственную линию одежды. Эта идея представлена ​​работодателю, но не вызывает никакого интереса. Спустя всего несколько месяцев с помощью одного из нью-йоркских предпринимателей из швейной промышленности удалось изготовить линию галстуков под логотипом «POLO». Галстуки занимают рыночную нишу – они шире и ярче, чем дизайны других производителей. Они вызывают большой интерес, сначала в небольших магазинах, и, наконец, достигают знаменитого универмага Нью-Йорк Блумингдейл. С самого начала реализации мечты о собственной линейке для Ральфа Лорена самым важным вопросом было высочайшее качество, он нацелен на состоятельных клиентов, которые ценят уникальные продукты.

В том же году вместе с братом и нью-йоркским производителем одежды Норманом Хилтоном официально учредили компанию Polo Fashions. Ассортимент компании расширился и включал рубашки, костюмы и спортивную одежду. Коллекции с большим интересом встречают универмаги, а критики моды пишут благоприятные отзывы.

Кризис

В 1970 году Ральф Лорен получает первую престижную премию Coty за мужскую коллекцию. Здесь стоит подчеркнуть, что у Лорен никогда не было дизайнерского образования. В 1971 году появляется первая женская коллекция, а затем создается первый магазин под логотипом Поло в Лос-Анджелесе, на Родео Драйв. Ральф Лорен великолепен в разработке бренда и последующих коллекциях, но не в управлении компанией. С одной стороны, компания развивается очень динамично, но, с другой стороны, она не подготовлена ​​финансово и организационно к большим масштабам продаж. Они не могут идти в ногу с заказами, возникают задержки и, как следствие, финансовые проблемы. Позже Ральф Лорен признает, что это самый сложный момент в истории компании. С помощью нового сотрудника Питера Сторма удается навести порядок в компании. Изменение бизнес-модели здесь имеет огромное значение. Пока что бренд Polo самостоятельно реализовал весь этап производства: от проектирования до производства и распространения готовой продукции. Реорганизация состояла в том, что компания должна была сосредоточиться на том, что она делает лучше всего, то есть на проектировании, а остальные этапы были заключены по субподряду. Это позволило восстановить финансовую ликвидность, и компания могла продолжать расти.

Расширение было очень динамичным до начала 1990-х годов, когда произошел экономический кризис. Больше всего пострадали более дорогие бренды, и очень характерный стиль брендов Ralph Lauren был скопирован многими другими более дешевыми брендами. Кроме того, бренды Laurena не могли бороться за нового, более молодого клиента. В 1994 году состоялась первая перепродажа акций в истории компании. 28% акций приобретено инвестиционным банком Goldman Sachs, и в 1997 году компания выходит на Нью-Йоркскую фондовую биржу.

Расширение ассортимента

1980-е годы – период наиболее динамичного развития бренда. Помимо мужской и женской одежды под логотипом Polo производятся очки, парфюмерия, обувь, аксессуары и домашний текстиль. Бренд Polo становится желанным символом Америки. Позже, при описании 1980-х годов в средствах массовой информации часто используется термин «десятилетие Ральфа Лорена». В 1987 году компания сменила название на Polo Ralph Lauren. Успехи последующих парфюмерных линий (в том числе Polo by Ralph Lauren, Polo Crest, Safari), которые созданы на основе лицензионного соглашения с концерном Cosmair, оказывают большое влияние на хорошее позиционирование бренда в мире. Один из крупнейших гигантов в индустрии косметики класса люкс. Не все последующие лицензионные соглашения настолько успешны, но благодаря им глобальное расширение Polo Ralph Lauren происходит по всему миру. Франчайзинговые магазины созданы, среди прочего в Париже, Лондоне, Токио.

В 1986 году флагманский магазин Polo Ralph Lauren открывается на Мэдисон-авеню в Нью-Йорке. Здания из красного дерева, балюстрады ручной ковки, мраморные полы – идеальная среда для представления предметов роскоши. Позже этот магазин стал моделью для многих других брендов в мире, когда речь заходит о дизайне интерьера, атмосфере и настроении. На поверхности почти 2000 квадратных метров создан прекрасный мир, где продавались не только одежда и аксессуары, но и стиль жизни. Кроме того, рекламные кампании этого бренда были также прообразом хорошей, капризной рекламы с фотографиями на больших страницах, где демонстрировалась не одежда, а настроение, т.е. «добавленная стоимость», которая в настоящее время является основой всех рекламных кампаний люксовых брендов. Лейтмотивом кампании Поло всегда были счастливые люди, отдыхающие в окружении величественных имений, в компании любимых.

Последовательное построение имиджа бренда как продукта «счастливых людей» была основной движущей силой развития компании в 1980-х годах. Кроме того, мир был очарован Америкой того времени, и бренд Ralph Lauren был типично «американским», и поэтому крайне желательным, символом статуса, класса и стиля.

Коллекции Ральфа Лорена

В настоящее время «Ralph Lauren» является одним из крупнейших брендов в мире моды. Мужские коллекции продаются по нескольким направлениям:

  • Поло Ральф Лорен. Самый популярный лейбл из всей группы, casual и smart casual style, связанный с опрятным стилем.
  • Фиолетовый лейбл. Самая дорогая линия, собирающая в основном сложные коллекции элегантной одежды (костюмы, рубашки, галстуки, обувь) на основе лучших тканей и кожи.
  • Черный лейбл. Классика, простота, для многих самая скучная и однообразная линия RL.
  • RLX. Спортивная линия, много технических тканей.
  • RRL. Ретро-коллекции, стилизованные под рабочую одежду, основаны в основном на трикотажных тканях.
  • Джинсовая коллекция. Самый молодой бренд группы, адресованный молодым покупателям.

Характерными элементами самого популярного бренда, а именно Polo Ralph Lauren, являются:

  • рубашки с воротником на пуговицах,
  • рубашки поло,
  • брюки чино,
  • кофты регби,
  • классические свитера,
  • яркие и выразительные цвета,
  • пенни мокасины.
  • Награды и достижения Ральфа Лорена

    В 1970 году он был удостоен награды COTY за свою линию мужской одежды. Николя Саркози в 2010 году объявил его кавалером легионерского легиона. Журнал Forbes назвал его 162-м самым богатым человеком в мире.

Основание фирмы Кельвин Кляйн, а также последние тенденции и новинки бренда

Краткий экскурс, который расскажет о создании компании Кельвин Кляйн и о тех преобразованиях, которые происходили на протяжении ее стремительного развития. Вашему вниманию будут представлены новые коллекции знаменитой фирмы Calvin Klein.

С тех пор как немецким эмигрантом Леви Страуссом были придуманы джинсы, Кельвин Кляйн оказался первым модельером, кому пришло в голову использовать эти самые джинсы в модных коллекциях . Одежда из джинсовой ткани не была предметом вожделения модников и модниц всего мира и не считалась чем-то престижным и актуальным. Кельвин Ричард Кляйн изменил это и ввел моду на Джинс. Даже рекламную кампанию марки Кельвин Кляйн он умудрился сделать модной и шедевральной.

Бренд Кельвина Кляйна

Истратив 10 000 долларов, К. Кляйн устраивает показ первой коллекции женской одежды в апреле 1970 г. Бренд Calvin Klein становится модным и к 1971 году кассовые сборы от продажи коллекций, достигают уже 5 млн. долларов.

Впервые джинсы от дизайнера под знаком торговой марки Calvin Klein, были представлены на показах в 1978 году. Свитера-балахоны и широкие джинсы (которые стали ключевыми элементами молодежной линии) привели молодых людей в полнейший восторг.

Рекламу одежды из джинса торговой марки Кельвин Кляйн видел, наверное, каждый житель нашей страны. Лейбл СК, помещавшийся на заднем кармане не дешевых джинсов позже стал визитной карточкой автора и одним из первых проявлений дальнейшей “логомании”.

Достиг небывалого развития и расширения бизнеса через лицензирование. Японскому магазину Isetan была выдана первая такая лицензия, а в 1977 г. по пятилетнему контракту, заключенному Кельвином Кляйном с Бидерманном, запускается мужская линия одежды.

В 1992 г. чуть не произошло банкротство Calvin Klein, но этого удалось избежать. Грамотная, ненавязчивая реклама (с акцентом на молодежность) уже раскрученной фирмы возымела эффект. Кельвин Кляйн не только не прекратил существования, но и приумножил свой капитал, а доходы бренда лишь возросли.

К. Кляйн продал свое “детище” производителю рубашек Phillips-Van Heusen Corporation /PVH/ за рекордные 430 млн. долларов в 2003 году. Сейчас громадная корпорация также владеет брендами IZOD, Tommy Hilfiger, Van Heusen и Arrow. И хотя создатель и не сохранил креативный контроль после продажи, в PVH всегда охотно выслушивали его точку зрения.

В продажу уже поступили замечательные вещи из зимней коллекции этого года: удивительно удобные и элегантные женские пуховики; свитшоты и худи; мужские куртки и ветровки; яркие дождевики; анораки и др. С ассортиментом из последних коллекций 2019-2020 можно ознакомиться на многочисленных сайтах (в т.ч. и на официальном). В 2018 г. Calvin Klein презентовал новую парфюмерную композицию “Eternity Air For Men” (Воздушная вечность для мужчин).

Основание бренда

В 1963 году будущий основатель одной из величайших модных империй, Кельвин Кляйн, устраивается в компанию, занимающуюся пошивом платьев. Но на этом месте парень проработал всего лишь 3 месяца, из-за нежелания руководства повысить заработную плату на сто долларов.

Дальше будет работа у Дэна Миллштейна, где Кельвин трудился, делая наброски для производителя плащей. Владелец оказался несносным боссом, но благодаря ему у начинающего модельера была возможность посещать показы высокой моды в Париже (часто брал способного юношу с собой, чтобы тот потом воспроизводил некоторые понравившиеся вещи).

Получив необходимый опыт и подспорье, Кельвин Ричард Кляйн меняет еще несколько мест работы пока, по воле счастливого случая, не оказывается в популярной компании Bonwit Teller. Вице-президент Bonwit Teller обратил внимание на одаренного молодого человека (заметив созданный им плащ) и предложил сотрудничество, которое впоследствии принесет немалые дивиденды им обоим. Поддавшись профессиональному чутью, ритейлер делает у Кляйна внушительный заказ и оплачивает рекламу в “Нью-Йорк Таймс”; и очень скоро одежда марки вовсю продается в лучших бутиках города.

Вместе со своим другом детства Барри Шварцем дизайнер основывает в Нью-Йорке собственную компанию Calvin Klein Ltd в 1968 году. Поначалу фирма занималась пошивом верхней одежды только для мужчин, но вскоре начала разрабатывать и дизайн женской одежды.

Рекламная кампания денима

Неугомонный модельер частенько эпатировал публику кричащей и вызывающей рекламой своих изделий (практически на грани фола). Так уж вышло, что рекламные кампании джинсов от Calvin Klein по праву оказываются в Топ - самых сексуальных и откровенных рекламных проектов, уже не один год.

В 1980 году появляется скандальный рекламный ролик джинсов бренда СК с молоденькой Брук Шилдс в главной роли. “Вы знаете, что находится между мной и моими “кельвинами”? Ничего!”, - заявляла обольстительная пятнадцатилетняя Брук. Это было расценено как намек на порнографию и видео было запрещено к показу сразу на нескольких рейтинговых телеканалах, а любителю смелых экспериментов пришлось свернуть всяческую рекламу, убрать снимки из публикации и даже приостановить выпуск новинки. Рекламный материал отснял достаточно известный специалист документальной и фэшн-фотографии Ричард Аведон.

Всего по истечению года американский модный дизайнер Кельвин Кляйн предпринимает новую опасную попытку раскрутить бренд СК Calvin Klein. Рекламный баннер “Тайная вечеря от Кляйна” походил на одноименную фреску самого Леонардо да Винчи, только вместо апостолов полуголые мужчины и женщины, облаченные в джинсы от Кевин Кляйн. Послание не нашло отклика в обществе (вдобавок оскорбив чувства верующих), а скандальный модельер жестоко поплатился за столь смелый и беспечный шаг. Провокационная реклама обошлась Кельвину в 1 миллион долларов (именно такую сумму суд постановил выплатить служителям церкви). Позже модельер уничтожил все фотоматериалы, которые нанесли фирме СК миллионный ущерб.

Реклама с Марком Уолбергом (известным на тот момент как рэпер Марки Марк) и юной Кейт Мосс, в котором обе знаменитости явились общественности в полуобнаженном виде, выходит в 1992 г. Представленная модель отлично подходила как для мужчин, так и для женщин, поэтому Кляйн по праву считается одним из создателей стиля “унисекс” в одежде (наряду с Ив Сен Лораном).

В 1993 году результатом сотрудничества Кейт и модного дома становится рекламный ролик, в котором Мосс презентует аромат Obsession. Практически одновременно с его выходом появляются фотографии британской топ-модели в костюме Евы (Obsession от Calvin Klein будет перевыпущен в 2017 г. Рафом Симонсом, креативным директором бренда).

Следующий прецедент в истории Кельвин Кляйн произошел в 1999 г., после того как дизайнером была выпущена очередная коллекция подросткового и детского нижнего белья. Фотографии сочли чересчур откровенными. На этот раз от Кляйна потребовались публичные извинения (до суда дело так и не дошло) и рекламная кампания была приостановлена.

В одном из нашумевших роликов денима Calvin Klein полураздетые Джейми Дорнан и Ева Мэндес с упоением гладят друг друга по, щедро намасленным для съемки, телам (2014 г.)

Награды Кельвина Кляйна

Всеобщее признание и слава довольно рано нашли модного дизайнера: свою первую премию Коти /Coty American Fashion Critics/ вручают Кельвину всего спустя 5 лет существования джинсовой марки одежды. В наши дни аналогом награды является CFDA Awards.

Позднее Кельвин Кляйн дважды удостаивался получения Коти (в 1973; 74 гг.), а в возрасте тридцати трех лет стал одним из самых молодых модельеров, внесенных в зал славы Coty Hall of Flame в 1975 г.

4 раза был награжден премией CFDA за свои модные коллекции.

Кельвин Ричард Кляйн навсегда изменил представление о данном виде одежды. Джинсы перестали быть обыкновенными штанами и теперь носить брендовые джинсы - это не только престиж, но и дань моде.

На протяжении не одного десятка лет Кельвин Кляйн, чей бренд не теряет своей актуальности, продолжает преобразовываться и эволюционировать. Одежда и парфюм американской марки Кельвин Кляйн до сих пор остаются популярными и покупаемыми.

Американский модельер Кельвин Кляйн, чья фирма подарила нам столько модных и полезных аксессуаров, джинсов и прочей одежды, по праву занимает лидирующие позиции на рынке брендовой одежды. Пожалуй, не найдется ни одного мужчины, который бы не знал об удобном и практичном белье бренда Кельвин Кляйн, да и одежда из джинса от этой торговой марки весьма неплохо сидят на любой фигуре. Модели одежды из очередной модной коллекции 2019-2020 гг. прекрасно подходят как для повседневной носки, так и для особого повода.

А реклама Calvin Klein Jeans по-прежнему на высоте, так же заманчива и эффективна и служит образцом для подражания для многих. не столь успешных, брендов и торговых марок. Сейчас гораздо проще казаться модным и идти в ногу со временем, для этого достаточно всего лишь приобрести ультрамодную джинсовую одежду от Кельвин Кляйн. Признайтесь, хотели бы срочно прикупить пару-тройку брендовых модных джинсов от Кельвин Кляйн?

Тайная жизнь Коко Шанель

Коко Шанель вызвала революцию в моде. Она показала девушкам, что, не теряя женственности, они могут быть равны мужчинам. У нее было много известных и влиятельных любовников. У нее не было только одного. Любви и счастливого детства.

Семья Коко Шанель

Создание империи моды не было целью жизни Коко Шанель. Она хотела любить и быть любимой. Возможно, это след несчастливого детства, в котором она пережила нищету и отчужденность. Через много лет она рассказала публике о своей молодости. Однако правда в том, что после смерти ее матери Жанны Деволь, отец Альберт Шанель, который был продавцом, бросает ее и ее пятерых братьев и сестер. Габриель является ее настоящим именем, и в возрасте 11 лет она отправляется в приют в Обазине, которым управляют монахини, которых девочка называет своими тетями.

Отец

Джозеф Шанель, прадедушка Габриель, родился в 1792 году. Он был подмастерьем, но обручился с приданым невесты, чтобы улучшить свой социальный статус. Он открыл гостиницу «Шанель», сохранив ее в очень трудные времена гонений на протестантов. Дед Анри-Адриен отличался уверенностью и естественным воодушевлением. Вынужденный покинуть свой родной город, он нашел работу у заводчиков шелкопряда. Дочь его работодателей, Вирджиния-Анджелина, забеременела от него, когда ей было всего 16 лет. У родителей девушки не было другого выбора, кроме как убедить Анри-Адриен выйти замуж за Вирджинию. Молодой человек, омраченный видением приданого, взял девушку в жены, они вместе покинули деревню и поселились в Ниме. Человеку, который провел свою жизнь в деревне, было нелегко акклиматизироваться в городе. Однако через некоторое время он заметил возможности и преимущества этого. Здесь началось приключение семьи Шанель с торговлей.

Сложная ситуация вынудила дедушку Габриель продавать на рынках и ярмарках. Спустя год Анри-Адриен вместе со своей женой и сыном Альбертом покинул город и начал торговать «от двери до двери» в качестве путешествующих странников. За это время родилось целых девять их детей. Альберт, старший сын Анри, отец Коко Шанель, также стал владельцем магазина. Он продавал галантерею и товары для дома. Альберт воспроизвел историю своего отца, от него забеременела 16-летняя Жанна. Вероятно, не только она была беременна от него, но лишь она заставила на себе Альберта жениться. Альберт признался, что новорожденная девочка Юлия Берта — его дочь. Он сказал, что впереди у него еще вся жизнь и тысячи женщин, поэтому он не хочет иметь жену, но юная Жанна может стать его спутницей и быть полезной ему на рынке. Бездушный Альберт был единственным выходом для молодой девушки, потому что без брака у нее не было причин возвращаться в семью со своим ребенком. Примерно через 3 года — 18 августа 1883 года женщина родила будущую икону моды.

Шанель родилась нелегитимно в бедном доме в Сомюре. Ее отец так и продолжал работать торговцем-мигрантом. Её мать следовала за ним из одного мрачного города и холодной, тесной квартиры в другую и подарила ему шестерых детей — последний, Августин, умер в младенчестве. Пока ей не исполнилось пять лет, Габриель и других детей Шанель тащили в каждый город, где отец открывал магазины. Увидев свою племянницу впервые за пару лет, дядя Жанны Агустин предложил семье поселиться с ним и его женой в деревенской деревне Курпьер, где воздух был чистым, и для детей были просторные комнаты. Жанна приняла его предложение; но когда Альберт начал чувствовать себя беспокойно и снова отправился в путь, она пошла за ним, оставив детей на попечение своей большой семьи.

Из-за бедности, плохих условий жизни и почти постоянных беременностей здоровье Жанны было слабым и продолжало ухудшаться. Она была найдена мертвой в холодной комнате, когда Габриель было двенадцать. В то время ее отец был в дороге и не вернулся, чтобы взять на себя ответственность за своих пятерых оставшихся детей. Габриель и ее сестры, Джули и Антуанетта, были помещены в католический приют. Ее братья Альфонс и Люсьен были отправлены жить на ферму и работать в качестве рабов.

Сестра

У Коко Шанель было две сестры: Джулия и Антуанетта. После смерти их матери Альберт взял детей в Обазин, где их оставил. Ее братья остались в крестьянской семье, а три девочки были переданы монахиням, которые управляли приютом в стенах аббатства.

Шанель жила в приюте при монастыре до 18 лет, как и ее сестры. Одна из них, Джулия, забеременела там при загадочных обстоятельствах; было обнаружено, что отец дал ребенку имя — в свидетельстве о рождении он был зарегистрирован как Андре Паласс — но когда Юлия умерла, мальчик остался сиротой.

Племянник

Шанель редко ссылалась на свою старшую сестру; в некоторых случаях ее высказывания были противоречивы. «Она любила только монастырь», — сказала Шанель, но также утверждала, что Джулия любила своего мужа, что она покончила с собой, порезав запястья, когда обнаружила, что у него есть любовница. Какими бы ни были истинные обстоятельства рождения Андре, Шанель взяла на себя своего шестилетнего племянника и воспитала его как своего собственного (она решила не оставлять его в Париже с собой, но отправила учиться в английскую школу-интернат).

Дети

Шанель никогда не была замужем и не имела детей, но она позаботилась о сыне своей старшей сестры, Андре Палассе, после ее самоубийства. Она вырастила племянника как собственного сына. Ходило очень много слухов о происхождении Андре. Даже сейчас, если вы поговорите с пожилой женщиной, которая живет в доме через дорогу от аббатства, где выросла Коко, вы можете услышать историю о том, что это был ребенок Коко Шанель, а не ее сестры Джулии.

Почему у Коко Шанель не было детей

По некоторым слухам, Шанель не могла иметь детей из-за неудачной попытки аборта в ее юности. Это было одним из многих слухов, которые преследовали Шанель. У Коко было много отношений с мужчинами в ее жизни. Она встречалась с русским герцогом, английским герцогом, аристократом по имени Этьен Бальсан и нацистским офицером. Ее любовная связь с нацистским офицером заставила ее бежать в Швейцарию.

Коко Шанель, подарившая Миру чувство “прекрасного”

Меткие фразы и высказывания законодательницы моды и знаменитого французского модельера в адрес женщин и мужчин. Правда жизни обаятельной и неповторимой Шанель не соответствовала общепринятым понятиям и канонам, да она и не шла на поводу у популярных клише, навязываемых социальным миром.

Цитаты, афоризмы и фразы иконы стиля Габриэль Бонер Шанель (позднее знакомой нам как Коко) уже давно стали крылатыми фразами./p>

Чем старше становишься, тем осмысленнее воспринимаются ее советы, высказывания и жизненные установки. Эта непостижимая женщина опередила эпоху на десятилетия. Описать неповторимый стиль Коко Шанель можно в трех словах: скромность, элегантность, минимализм./p>

Цитаты и высказывания Коко Шанель

Крылатые фразы и советы Коко Шанель знают и охотно используют многие люди./p>

О женщинах

Фразы Коко о женщинах и жизни, как и цитаты дизайнера о моде, любви и красоте уже давно стали своеобразной “притчей во языцех” и настольным руководством по стилю и этикету для женщин и мужчин нашей планеты.

Советы Габриэль Шанель для прекрасного пола заключались в призыве, в первую очередь, ценить и уважать себя. Ведь от счастливой, состоявшейся как личность, женщины исходит жгучее обаяние и сексуальность, а восхищенные мужчины не в состоянии противиться соблазну завоевать сердце и снискать благосклонность неприступной красотки.

Высказывания о женщинах

Однажды Коко Шанель сказала потрясающую фразу о возрасте женщины:

“Для того, чтобы шикарно выглядеть, необязательно быть молодой”.
“Стремитесь быть аккуратной, элегантной и утонченной. Гардероб каждой уважающей себя модницы должен состоять из одежды, пошитой из качественных и натуральных материалов”.
“Духи в состоянии сказать о женщине больше, чем почерк.”
“Старайтесь пользоваться хорошей косметикой и уделять внимание уходу за ногтями и волосами, а также контролировать свой вес. Стиль - он ведь в мелочах”.
“Любая особа женского пола непременно должна знать кого, а также чего именно она на самом деле хочет”.
“Не существует женщин некрасивых, но встречаются ленивые”.

О мужчинах

Здесь будут приведены некоторые особенно интересные и хорошо запоминающиеся высказывания и цитаты Коко Шанель о мужчинах. “Не выношу длинных пиджаков — при разговоре с кавалером я не вижу, как он ко мне относится”, — говорила сама Шанель.

Высказывания о мужчинах/p>

“Если придется выбирать между мужчиной и платьями, то смело выбирайте последние”.
“В жизни мужчины встречается всего одна женщина, как ни крути. Все прочие лишь ее тени”.
“Мужчина не тревожится о будущем до тех пор, пока не женился”.
“Чем ограниченнее и неудачливее мужчина, тем больше у него претензий к своей спутнице”.
“Существует 2 вещи, которые не дано осмыслить мужчине: это таинство Творения и шляпка его супруги”.

О моде

“Я устала носить ридикюли в руках, вдобавок я их постоянно теряю”, — сокрушалась в 1954 г. талантливый модельер Сосо Chanel.

Сказано — сделано. И уже в феврале 1955 года дизайнером была представлена та самая сумка прямоугольной формы на длинной цепочке.

Мнение иконы стиля Шанель о моде, заключенное в ее метких, и как всегда лаконичных, цитатах:

“I don’t do fashion, I am fashion” (Я не занимаюсь модой, я и есть мода).
“Поклоняйтесь маленьким черным платьям!”
“Духи это такая же одежда”.
“Брюки дают женщине свободу”. Такой покрой позволяет девушке быстро двигаться и удобно сидеть.
“Идеальная юбка обязательно закрывает колени”.
“Одеваться нужно соответственно возрасту. Юным девушкам не годится носить наряды дам преклонного возраста, и наоборот, престарелым леди не пристало одеваться как молодежь”.
“Идеальный костюм умело сочетает в себе мужское и женское”.
“Аксессуаров должно быть в избытке — чем больше, тем лучше”.
“Стильная обувь может быть двухцветной”.
“Сумка должна быть для того, чтобы руки оставались свободными”.

Рекомендуем посмотреть картину “Коко до Шанель” (2009 г.) для того, чтобы прочувствовать решительность, которая сделала из продавщицы одежды самого известного модельера всех времен.

О красоте

Хрестоматийные цитаты “волшебницы моды” Коко Шанель о красоте:

“Следует начинать заботиться о красоте именно с сердца, в противном случае любая косметика окажется бессильна”.
“Вещи ручной работы — действительно роскошь. Не обязательно иметь их каждому. Кто хочет ими обладать, либо платит за труд, либо делает это сам”.
“Для того, чтобы великолепно выглядеть, совершенно не обязательно быть молодой”.
“Нет некрасивых женщин, но встречаются ленивые”.
“Настоящая роскошь — это когда изнанка так же прекрасна, как и лицо”.

О любви

Вашему вниманию представляются некоторые, возможно уже хорошо знакомые и горячо любимые, цитаты Коко о любви:

“У девушки нет друзей. Ее могут только любить или нет”.
“Истинное счастье не должно стоить дорого. Когда цена неоправданно высока, то это уже фальшивка”.
“У моды 2 основных задачи: любовь и практичность. Тогда, когда достигаются эти условия, возникает КРАСОТА”.
“Я пью шампанское обыкновенно если влюблена и когда не влюблена вовсе”.
“Если платье, висящее у тебя в шкафу, не годится для выхода в свет, то что же оно там делает? Именно так и с представителями сильного пола — когда возле кавалера не ощущаешь себя нужной и неотразимой девушкой, о которой заботятся, ценят и любят, то зачем ты остаешься рядом с ним?”

12 правил жизни от Коко Шанель

Жизненный путь французского модельера Коко Шанель доказывает, что быть не похожей на других не плохо. Доподлинно известно, что дизайнер обходилась без набросков будущих “творений”, а брала ножницы и вырезала в ткани отверстие для головы, дальше наступал черед булавок. Коко старалась не расставаться со своими ножницами и обыкновенно носила их в чехле на поясе и даже на шее. Крайне редко брала с клиенток деньги за пошив, но политики и бизнесмены выплачивали ей баснословные суммы за наряды для жен и любовниц. Именно Шанель учредила моду на костюмы из “джерси” для прекрасной половины человечества (раньше из этой ткани шили только мужское нижнее белье).

Итак, вот они — 12 известных правил и жизненных установок от невероятной Габриэль Шанель:

  • Старость не спасет вас от любви, но любовь является спасением от старости.
  • Девушка обязана так выглядеть, чтобы ее непременно захотелось раздеть мужчине.
  • Если у женщины неприятности, то, тем более, она должна быть на высоте и неотразимо выглядеть.
  • Красота дана женщинам, чтобы нравиться мужчинам, а недальновидность и глупость — чтобы мужчины нравились им.
  • Если ты родилась без крыльев — дай им хотя бы шанс вырасти.
  • Чтобы стать незаменимой — постоянно изменяйся.
  • Идеальная женщина обладает способностью вести себя сдержанно, даже если бывает обидно, и, как бы ни было больно, не закатывать сцен.
  • Парфюм — незримый, но в то же время непревзойденный аксессуар, который заявляет о вашем присутствии и даже после ухода все еще напоминает о его прекрасной обладательнице.
  • Мне безразлично, какого вы мнения обо мне. Вот я совершенно про вас не думаю.
  • Вам не предоставится второго шанса произвести первое впечатление.
  • Для женщины возраст — далеко не самое важное. Запросто быть предметом восхищения в свои двадцать лет; в сорок — просто неподражаемой; и до последнего выглядеть просто сногсшибательно.
  • Все у нас в руках, вот почему ни в коем случае нельзя их опускать.

С ее пронзительными высказываниями о жизни со смыслом невозможно не согласиться. И все-таки таковы 12 самых лучших и главных напутствий неподражаемой Габриэль Бонер Шанель.

На первый взгляд, вопрос непростой, но ответ очевиден и для каждого он свой. Сколько людей, столько и мнений. Но по крайней мере в одном проявляют небывалое единодушие: законодательница моды - настоящее украшение этого мира и достойный образец для подражания и наследования.

В августе 2020 г. “легенде” исполнилось бы 137 лет. Парфюмерный дом Chanel создал неповторимый аромат Gabrielle в честь его основательницы.

А эта новость придется по душе поклонникам творчества талантливой француженки. В 2020 году в Париже ожидаются Выставки работ Сосо Chanel в музее моды (точные даты пока не определены).

Биография Кельвина Кляйна: его детство и юность

Интересная и увлекательная жизнь дизайнера Кельвина Кляйна. С чего начиналась карьера модельера. Два брака Кельвина Кляйна и дочь Марси. Нынешняя жизнь Кляйна.

Биография Кельвина Кляйна

Родоначальник одежды и стиля унисекс, Кельвин Кляйн родился 19 ноября 1942 года в Бронксе США, в семье еврейских иммигрантов. Отец Кельвина был небольшим предпринимателем, у него был маленький магазин по продаже продовольственных товаров. Мама в основном занималась домашним хозяйством, изредка подрабатывала швеей. Биография Кельвина Кляйна очень увлекательна и интересна. В тех далеких 40-хх годах никто не мог подумать, что этому мальчику судьба уготовила прославиться на весь мир.

Детство и юность

С самого детства Кельвин отличался от своих сверстников. Кляйн не был обделен вниманием представительниц женского пола. Много времени будущий дизайнер проводил в текстильном магазине. Там работала его бабушка Молли. Естественно это не могло не вызывать насмешек ровесников парня. Мальчик еще в ранние годы поставил себе цель, осуществить американскую мечту и стать знаменитым и богатым. В детстве Кельвин научился рисовать, пользоваться швейной машинкой и знал толк в выкройках одежды. Мама Флор очень любила красивую одежду, она частенько брала с собой сына в походы по магазинам. Так у мальчика постепенно формировался вкус. Кельвин Кляйн в детские годы уже начал делать наброски эскизов самостоятельно. Тогда Кляйн понял: всё, чем он хотел бы заниматься в жизни – это шить одежду! Вот так родилась мечта, была поставлена и впоследствии достигнута цель под названием Calvin Klein.

Отец Лео повторял сыну, что в стране, в которой они живут, открыт успешный путь только тем, кто неустанно трудится и идет к своей цели. Юный Кельвин всегда прислушивался к мнению и советам родителей, уважал их и гордился. Родители в свою очередь позаботились о том, чтобы обеспечить сыну достойную дорогу по жизненному пути. Получив среднее школьное образование, Кельвин чётко ставит перед собой задачу – стать дизайнером.

ВУЗ

В 18 лет Кляйн окончил Высшую школу искусств и дизайна (High School of Art and Design) в Нью-Йорке. Кельвин Кляйн в молодости был обычным учеником, выполнял посредственные работы, в которых на тот момент не чувствовалось ни изюминки, ни перспектив. Поэтому преподаватели школы промышленного дизайна понятия не имели, что обучают будущего гениального модельера, и не возлагали на него каких-либо надежд.

Сразу после окончания нью-йоркской школы, осенью 1960 года молодой дизайнер Кельвин Кляйн поступил в Технологический институт моды (Fashion Institute of Technology). Во время учёбы в институте наступили проблемы с финансами, невозможно было свести концы с концами. Чтобы как-то исправить положение, Кляйн вынужден был подрабатывать на улице. Там Кельвин рисовал портреты, тем самым тренируя и набиваю руку, что впоследствии очень пригодилось в деле его жизни. В институте модельер проучился два года. Спустя много лет, в 2003 году, институт присвоил модельеру почетную докторскую степень.

Немаловажный опыт Кляйн получил в ателье дизайнера Дэна Мильштейна, где Кельвин недолгое время был его ассистентом. Начальник частенько нагружал трудной работой молодого специалиста, но в тоже время периодически брал его с собой на показы других дизайнеров.

Начало карьеры

В возрасте двадцати лет Кельвин Кляйн работал в различных ателье и домах моды города Нью-Йорк. Начало карьеры он провел в деле портного и модельера. Набираясь опыта в швейной индустрии в течение шести лет, Кляйн не получал ни удовольствия, ни финансовой стабильности от этой работы. Вскоре жизненные обстоятельства сложились таким образом, что молодому модельеру пришлось изменить свою жизнь. Не имея на тот момент своих собственных денег в необходимом количестве, дизайнер Кельвин обратиться к давнему приятелю за помощью. Барри Шварц был единственным другом детства, который, несмотря на увлечения маленького Кляйна швейным искусством, поддерживал дружбу, и сохранил ее спустя годы. Шварц согласился инвестировать 10 тысяч долларов.

В 1968 году друзья становятся партнерами, открыв фирму «Calvin Klein Ltd» в Нью-Йорке. Кляйн занимался разработкой моделей одежды и их пошивом, а его партнер вёл все финансовые вопросы. Деятельность их компании началась с пошива верхней одежды для мужчин. Преимуществом одежды были натуральные ткани высокого качества. Несмотря на то, что силуэты были довольно-таки простые по покрою и спокойные по цветовому решению, на них обратил внимание вице-президент крупного магазина. Он сделал заказ на кругленькую сумму, а именно 50 тысяч долларов. Такой поворот событий позволил вложить вырученные деньги в бизнес и расширить производство.

В скором времени слава о качественной одежде распространилась среди нью-йоркцев. Одежда модельера Кельвина Кляйна стала появляться в бутиках города и в модных журналах. Постепенно компания перешла на производство женской одежды. Успех не заставил себя ждать. В 1970 году модельер представил миру моды культовое укороченное пальто, которое долгое время было на пике популярности среди модниц того времени. Линейка одежды фирмы расширилась. В пошив пошли белье, одежда для спорта и джинсы. А с 1973 года три года подряд коллекции Кляйна завоевывали престижные премии и положительные отзывы критиков. Далее вниманию модной публики дизайнер предоставил аксессуары, обувь и детскую одежду со своим логотипом.

Личная жизнь Кельвина Кляйна

С приходом славы и признания в мире моды, появилась финансовая обеспеченность. Казалось бы, жизнь должна была наладиться и стать счастливой. Но, несмотря на успех модельера в фэшн-индустрии, личная жизнь Кельвина Кляйна складывалась не так радостно и безоблачно.

Первый брак

Первой избранницей тогда еще никому не известного модельера стала его подруга Джейн Сеттер. Кляйн вступил в первый брак в 1964 г., и у них родилась дочь Марси. В то время семье Кляйн пришлось не сладко. Постоянная нехватка денежных средств для достойного существования своей семьи и невозможность обеспечить будущее маленькой дочери, вот что терзало Кельвина. Груз финансовых проблем заставил дизайнера открыть свой бизнес, став основателем марки «Calvin Klein Ltd».

Быстрый успех в бизнесе, спрос на продукцию фирмы, принесли достаток в жизнь модельера. А вместе с заработанными деньгами со временем пришли алкоголь и наркотики. Модельер жил в своё удовольствие. Постоянно посещал вечеринки и ночные клубы, вел беспорядочную жизнь. Брак трещал по швам, но Кельвина мало это беспокоило. Всё что интересовало его в то время – это развлечения, эксперименты с наркотиками и много выпивки. И если семейная жизнь рушилась, то с работой всё обстояло по-другому. Кляйн по-прежнему творил, создавал коллекции, они имели потрясающий успех в индустрии моды. Кельвин был далеко не идеальным мужем, но всегда стремился быть хорошим отцом. Дизайнер очень любил свою дочь Марси. Такого образа жизни мужа Джейн не смогла выдержать. Спустя 10 лет первый брак модельера распался. Пара рассталась, а Кляйн спустя время сказал, что это были самые безумные годы в его жизни.

Через четыре года после развода Кельвина и Джейн потрясло ужасное событие – их дочь Марси похитили, когда ей было всего лишь 10 лет. Как выяснилось, это сделала няня и ее подельники с целью получения выкупа. Дизайнер заплатил требуемую похитителями сумму в размере ста тысяч долларов, а похитителей нашли и арестовали. Дочь Кельвина Кляйна выучилась в школе Далтона, окончила университет Брауна. Свою карьеру Марси сделала, как руководитель шоу талантов, открыв миру комедийных звезд. В истории телевидения она стала талантливым продюсером. У гениальных родителей, таких как Кельвин Кляйн, вырастают талантливые дети.

Второй брак

Дизайнер в 1986 году вступает во второй брак. На этот раз дамой сердца стала его помощница Келли Ректор. Своё семейное гнездышко пара расположила на побережье в новом особняке. Кляйн прошёл курс лечения в специальной клинике и попрощался с зависимостью от вредных привычек. На смену пагубным развлечениям пришел здоровый образ жизни, занятия спортом.

В семейных отношениях пары царило спокойствие и любовь. Или так казалось… Стали распространяться сплетни о том, что Кельвин Кляйн гей, и что якобы он женился на Келли только ради того, чтобы скрыть свою гомосексуальность. Всё же, пара прожила в браке двадцать лет. Как стало известно позже, причиной развода послужили связи модельера с бойфрендами.

Роман с манекенщиком

Кельвин Кляйн крутил романы с манекенщиками. Модельер был в отношениях с актёром порнофильмов Ником Грубером, который по возрасту был гораздо младше дизайнера. Роман их продлился недолго, причиной разрыва послужило употребление молодым человеком наркотиков.

Сегодня, несмотря на свой возраст, Кельвин не одинок. Дизайнер имеет роман с манекенщиком, молодым блогером Кевином Бейкером. Кевин имеет привлекательную внешность и работает моделью. На протяжении нескольких лет манекенщик вдохновлял модельера и был его музой. Пара на данном этапе не комментирует свои романтические отношения. Однако они совместно выходят в свет, посещают светские мероприятия. Об их романе свидетельствую многочисленные фотографии, сделанные журналистами.

Кельвин Кляйн сейчас

Кельвин Кляйн – интересная и неоднозначная личность. За весь период своей творческой жизни в мире моды он выпустил множество линий:

  • одежды;
  • обуви;
  • нижнего белья;
  • парфюмерии;
  • товаров для детей;
  • товаров для спорта.

Его линии одежды завоевали популярность и любовь в модной индустрии. Модельер прошел нелегкий жизненный и творческий путь. Именно Кляйн привнёс понятие «унисекс» на подиумы и в повседневную жизнь. Кельвин всегда любил простоту и всё современное, и считал, что одежда должна делать женщина красивой и по-настоящему современной.

В 2003 году Кельвин Кляйн и его друг и партнер Барри Шварц продали свою компанию. Несмотря не то, что дизайнер уже не является владельцем фирмы поклонниками его марки до сих пор остались известные личности, такие как Дженнифер Энистон, Хелен Хант, Сандра Баллок, Гвинет Пэлтроу и другие. Кельвин Кляйн сейчас ведет размеренный и здоровый образ жизни. Он занимается плаванием, любит утренние пробежки. Одним из его любимых занятий сейчас является посещение ресторанов с экзотическим меню. Он по-прежнему полон новых планов, имеет множество идей на будущее. Келвин Кляйн входит в число самых богатых людей Голливуда наряду с Уиллом Смитом, Хью Джекманом, Беном Аффлеком. Дизайнер сделал родной город Нью-Йорк модной столицей. Им восхищаются, на него равняются, Кляйн стал создателем целой эпохи в мире моды.

Жизненный путь Юбера де Живанши

Юбер де Живанши – выдающийся художник-модельер, чьё понимание моды неискоренимо отпечаталось в фэшн-мире. Его биография – это путь с юных лет на встречу собственной мечте.

Имя Юбера де Живанши ассоциируется с простотой и элегантностью, утонченностью и изяществом, удобством и в тоже время непревзойдённым вкусом. Его наряды выбирали великие звёзды кино, такие как Одри Хепберн, жена президента Кеннеди Жаклин и другие именитые дамы. Мэтр по праву занимает почётное место в мире Высокой моды, а биография Юбера де Живанши вызывает к себе немалый интерес.

Биография Юбера де Живанши

Юбер де Живанши родился 21 февраля 1927 года. Родина прославившегося художника-модельера – французский северный городок Бове. Отец будущего кутюрье, Люсьен де Живанши, происходил из знатного рода. В родословной отметились венецианские корни, а дедушка Юбера был маркизом. В военных действиях Первой мировой Люсьен принимал участие в качестве лётчика и посвятил этой романтической, но опасной профессии всю свою недолгую жизнь. Погиб, когда маленькому Юберу было лишь 2 года. Существуют разные версии того, как ушёл из жизни Люсьен де Живанши. По одним сведениям, лётчик погиб во время выполнения задания, по другим – заразившись болезнью во время эпидемии гриппа. Мать Беатрис Баден была дочерью знаменитого художника и предпринимателя Жюля Бадена. Её отец преуспел в организации бизнеса, сосредоточенного на производстве и выпуске гобеленов.

Юбер – младший ребёнок в семье Люсьена и Беатрис. Старшего брата звали Жан-Клод.

Детство и юность

После смерти отца воспитанием мальчиков де Живанши занимались его мама и бабушка Маргерит. Именно бабушка научила его рукоделию, разрешала играть с лоскутками ткани.

Кутюрье вспоминал, что в его школьные годы в качестве поощрения за хорошую успеваемость Маргерит показывала свою большую коллекцию различных образцов ткани. Уже тогда де Живанши восхищался великолепием этих лоскутков.

В 10-летнем возрасте маленький Юбер побывал с семьёй в Париже, где посетил Всемирную Выставку, проходившую под лозунгом «Искусство и техника в современной жизни». Именно это мероприятие обозначило интересы и увлечения двух братьев. Когда старший проявил немалый интерес к инженерной мысли, у младшего в этот момент родилась его детская заветная мечта, предопределившая всю жизнь мальчика: посвятить себя моде и созданию её уникальных творений.

Именно эта мечта и стремления Юбера де Жаванши помогли пережить постигшую его семью трагедию. В годы Второй мировой войны ушла из жизни бабушка. Мать вынуждена была браться за любую подвернувшуюся работу, чтобы прокормить своих сыновей, а те старались помочь Беатрис.

ВУЗ

В 1945 году, как только в столице воцарилось мирное время, будущий творец принял твёрдое и неотступное решение ехать в столицу с целью стать учеником художника-модельера. Семья юноши взбунтовалась против его намерения, считая, что тому положено выучиться на престижную профессию и пойти в юристы. Однако Юбер де Живанши был непреклонен и наперекор всем сделал первые шаги на пути к своей мечте.

В 17-летнем возрасте юноша покинул родной город Бове и стал студентом парижской Школы изящных искусств. Параллельно занятиям Юбер постигал азы мастерства кутюрье, работая под руководством именитых мэтров.

Начало карьеры

Первая работа Юбера де Живанши нашлась у приятеля его семьи Жака Фата, кумира парижских дам. Дом моды Фата стал истинной школой для юноши. Позже, в 1946 году, ушёл работать к Роберту Пиге, ещё годом позднее – к Люсьену Лелонгу. Однако и тут Юбер надолго не задержался. Полгода спустя Рене Карон познакомил молодого человека с художником-модельером и дизайнером Эльзой Скияпарелли. У нее де Живанши стал ведущим помощником и взял на себя роль главы бутика на Вандомской площади.

Открытие дома моды

1952 год для Юбера ознаменовался открытием собственного Дома моды, название котрого созвучно с фамилией самого модельера - «Givenchy». Таким образом, в свои 25 лет юноша стал самым молодым кутюрье Парижа. Не малую роль в открытии Дома сыграли родные, оказав финансовую поддержку.

Год спустя сбылась еще одна мечта де Живанши: он познакомился с Кристобалем Баленсиагой, которым он восхищался ещё с юных лет и желал стать его подопечным. Несмотря на то, что у Юбера уже был свой Дом моды, Баленсиага на долгие годы становится другом и наставником юного кутюрье. Известный испанский художник-модельер оказал существенное влияние на творчество де Живанши, однако творения последнего не потеряли своей уникальности и оригинальности, возымели собственную изюминку и отличие от остальных моделей, что и помогло кутюрье стать знаменитым среди дам и за пределами французской столицы.

По прошествии ещё одного года состоялась судьбоносная для творца встреча с Одри Хепберн. Впоследствии ей суждено было остаться в его жизни в качестве главной музы и подруги вплоть до самой смерти актрисы. Для съёмок в кинокартине «Сабрина» Хепберн должен был быть подобран элегантный гардероб с учётом всех парижских традиций. Де Живанши не мог в тот момент сотворить новые платья для актрисы ввиду своей занятости и предложил ей составить гардероб из того, что уже есть. Фильм взял «Оскар» именно за костюмы, однако слава не достигла истинного победителя. По причине того, что имя Юбера де Живанши не было указано в титрах, статуэтка ушла к художнице по костюмам. Однако Одри Хепберн смогла добиться справедливости, назвав имя создателя оскароносных нарядов. С этого момента зародилась их крепкая творческая и дружеская связь на долгие годы. Кутюрье шил впоследствии наряды кинозвезде как для съёмок в последующих фильмах, так и для личного гардероба. Она стала музой его творчества, его вдохновением.

Ещё одной известной дамой, которая предпочла американским модельерам французского мастера, стала Жаклин Кеннеди – супруга президента Джона Кеннеди. Предпочитали одеваться в модные творения Юбера де Живанши такие именитые дамы, как Элизабет Тейлор и Марлен Дитрих. Кутюрье продолжил шить наряды и для звёзд кинематографа. Так, его платье примерила Брижит Бардо.

Личная жизнь Юбера де Живанши

Профессиональная и общественная жизнь художника играла всеми красками. Он создавал оригинальные и популярные среди женщин коллекции, имел знакомства с первыми людьми высокой моды, возымел ошеломительный успех в достижении своей мечты – мастер покорил всевозможные вершины фэшн-мира.

Однако этого не скажешь о личной жизни Юбера де Живанши, о которой тот предпочитал не распространяться. Ни женой, ни детьми он не обзавелся. Лишь однажды поделился, что встречался с девушкой, заглянувшей к нему в магазин.

Множество слухов окружало взаимоотношения Юбера с его подругой и музой Одри. Им приписывали романтические отношения, однако всё это опровергалось. Модельера и актрису связывали исключительно дружеские и творческие взаимоотношения.

Коллекции Юбера де Живанши

Дебютная коллекция шилась из недорогих материалов по причине небольшого финансового капитала. Однако этот фактор никак не смог повлиять на оригинальность и ошеломительный успех моделей кутюрье. В первой коллекции Юбера де Живанши была представлена знаменитая блуза «Беттина», выполненная из белоснежной хлопковой ткани с чёрно-белыми воланами на рукавах.

Крайне ответственно Юбер де Живанши подходил к выбору тканей для своих моделей, желая добиться нужной текстуры и цвета для наряда. За счёт лаконичных и простых линий и форм, изумительного кроя, небольших, но точно подобранных деталей, интересных тканей Юберу де Живанши удавалось создавать наряды, полные элегантности и жизнерадостности. Одри Хепберн высказывалась о нем как, о мастере, который не просто кутюрье, а который создает личность своими творениями.

В 1957 году в продажу вышел дебютный парфюм «L'Interdit», на создание которого мастера вдохновила его муза. С выпуска аромата зародилось новое бизнес-направление деятельности кутюрье «Parfums Givenchy».

В этом же году мастер создает новый для того времени фасон платья кокон. Наряд имел свободный крон и сужался к низу, изюминкой стала скрытая талию. Выпуск данного творения – это своего рода революция, которая провозгласила не только красоту женской одежды, но и её удобство для дам. Юбер вводит в обиход модель «pret-a-porte», иначе "готовое платье". Таким образом, ознаменовалось начало нового периода под названием «эра Живанши».

В 1973 году Юбер де Живанши запускает производство одежды для мужчин, а немногим позже проявляет увлечение дизайном в промышленности и архитектуре.

Смерть Юбера де Живанши

В 1995 году кутюрье объявил, что желает покоя, а потому уходит на заслуженный отдых. Последующие годы модельер жил в поместье Le Clos. Здесь он посвятил себя различным увлечениям. Так, мэтр писал картины, увлекался садовничеством, коллекционировал антиквариат. Не забыл де Живанши и о мире моды. Он всё также принимал участие в организации фэшн-мероприятий и выставок и занимался реализацией своих уникальных проектов. Одним из таких стала разработка дизайна почтовых марок ко дню Всех влюблённых в 2007 году.

Юбер де Живаши был общественно активным человеком. Зимой 2016 года мэтр одним из первых выступил против закрытия Музея ткани, который правительство пожелало ликвидировать из-за невозможности дальнейшего финансирования. Позже, в 2017 году, он обращался к президенту Франции Олланду с намерением решить этот вопрос.

Кутюрье покинул мир 10 марта 2018 года. Он ушел на 92-м году жизни во сне. Похороны Юбера де Живанши прошли в узком кругу близких и родных людей.

Коко Шанель – женственность с мужским характером

Габриэль Шанель, она же Коко, была удивительной и почти мифической женщиной. Выбившись из французской глубинки, она стала ведущим парижским модельером, известным на весь мир.

Коко Шанель. Биография.

О жизни мадемуазель Шанель, до того, как она стала Коко Шанель, известно очень мало. Будучи женщиной, идущей по головам ради своего успеха, она никогда не рассказывала правды о своем прискорбном детстве и юности.

19 августа 1883 года во французском городке Сомюр, родилась девочка Габриэль Бонер Шанель – это настоящее имя Коко Шанель.

Детство и юность.

Для женщины из низов это были ужасные времена. Они были существами низшего уровня, не имели никаких прав, обязаны были подчиняться мужчинам, и могли претендовать только на самую низкооплачиваемую тяжелую и унизительную работу. Родившуюся в работном доме Габриэль ждало именно такое будущее.

Ее происхождение было жалким и убогим. Это самая темная часть биографии Коко Шанель

Семья Коко Шанель

Ее родители не состояли в браке. Отец Альберт Шанель был рыночным торговцем. Мать Жанна Деволь, женщина, проклятая собственным отцом. Габриэль не посчастливилось родиться в состоятельной семье. Габриэль Шанель в детстве большинство своего времени находилась на убогих рынках Франции, где отец торговал за копейки. Габриэль второй ребенок в этой неблагополучной семье. У нее были еще 2 сестры и 2 брата.

Но зимой 1895 года умирает мать Габриэль. Отец переезжает в другой город и двоих мальчиков отправляет работниками на ферму, а девочек отдает в приют при монастыре. День, когда он привез сестер в приют, был последним, когда Габриэль видела своего отца.

Будучи уже известной всему миру дала сотни интервью и могла часами рассуждать о моде, женщине и стиле. И ни разу не упомянула о своем детстве, приюте, отце и семье.

Жизнь в сиротском приюте.

Брошенная отцом, сирота Габриэль все свои юные годы провела под присмотром строгих монашек в приюте. Сестры жили в очень холодной комнате, их приучали к идеальной чистоте, чтобы они не подхватили никаких заболеваний. Там она для всех придумала легенду, что отец уехал в Америку на заработки. Единственным удовольствием становились каникулы у тетушек.

Габриэль и ее тетя Луиза много времени посвящали шитью. В приюте ее научили просто шить, а тетушка показала ей, как делать это красиво.

А по окончанию каникул девочки-сироты возвращались в холодный и угрюмый приют.

Через 7 лет, по исполнению 18-летия, ей дали выбор: стать монахиней либо покинуть приют. Конечно же Габриэль не приняла постриг. И покинув приют отправилась к своей любимой тетушке Луизе в город Мулен.

Образование Коко Шанель

В Мулине она поступила в пансион благородных девиц при Нотр-Дам. Габриэль не могла оплачивать учебу и ее приняли из благотворительных побуждений, но естественно каждый день напоминали о ее происхождении, так как она очень отличалась от барышень из состоятельных семей. По окончанию пансиона, 20-летняя Габриэль была вполне готова начать жизнь за пределами стен учебных заведений.

Начало карьеры.

В 1903 году Габриэль Шанель устраивается швеей в местное ателье. В ателье часто приходили военные с заказами. Многие из них приглашали Габриэль в местное варьете. Сцена варьете казалась ей куда более привлекательной, чем швейная мастерская. Швея Габриэль оказалась на сцене. Но в отличии от своих довольно талантливых сестер, она не имела сладкого голоса и смогла осилить всего две, и те шутливые песни. Каждый день Габриэль исполняла их на сцене, за что и получила прозвище Коко – за слово, часто повторяющиеся в этих песнях.

Сценический образ Коко Шанель отличался от других образов представленных на сцене варьете. И ее заметил Этьен Бальзан — отставной, состоятельный офицер, частый гость варьете в Мулине. Коко смекнув, что Этьен — ее возможность вырваться из бедности, не обращала внимания даже на наличие женщины у ухажера. Замуж она за него не собиралась, но переехала в его поместье, вытеснив предыдущую пассию. Статус любовницы во Франции тех времен, открывал для женщин новые горизонты. Поэтому Габриэль позволила себе больше не работать швеей. Под покровительством Бальзана, Коко обучилась верховой езде на уровне мужчины и познакомилась со сливками французского общества, обретя тем самым внимание общества и уверенность в себе.

Французская мода начала ХХ века держалась исключительно на мужском представлении о красоте. Платья были вполне изящными, но жутко не практичными и превращали женщин в комнатные растения. Корсеты, юбки в пол с массой рюшей и оборок…Коко считала это уродством и будучи слишком уверенной в себе, позволила себе избавиться от этих нарядов и выходить в удобной одежде собственного стиля. Оказалось, что удобство тоже может быть привлекательным.

Первую шумиху вокруг себя Коко Шанель, наделала, посетив скачки в сопровождении Бальзана. Она не могла смириться с тем что создатели одежды для женщин позабыли, что внутри этой одежды женщина — хрупкое и беззащитное существо. Рост и вес Коко Шанель были всего 166 см и 54 кг. Ей было невыносимо тяжело в этих громоздких нарядах, сковывающих и без того тонкое тело. Поэтому она надела рубашку, брюки и галстук своего любовника и сюртук его товарища, дополнив образ утонченной шляпкой-канотье собственной работы. Мужчины смотрели на нее с интересом, а женщины с завистью, ей было удобно и при этом она выглядела женственнее, чем дамы в корсетах.

Ее покровитель, заметив тягу возлюбленной к моде, позволил ей развивать свое увлечение, выделив комнату в огромном поместье. В ней, мадемуазель Коко обустроила мастерскую и шила шляпы для друзей Бальзана и их супруг. Но Шанель не хотела всю жизнь просидеть просто, занимаясь хобби, она хотела превратить это в профессию, которая сделает Коко Шанель именем нарицательным.

И летом 1909 года она сбегает с Артуром Кэйпелом в Париж, оставив Этьену записку с извинениями и пояснениями. Она поняла, что может пользоваться своим шармом и дерзостью, чтобы мужчины давали ей то, что она хочет. По сути женщина просто использовала мужчин для достижения своих целей, но это была ее единственная возможность вырваться из лап бедности. Она незаконнорожденная сирота и рассчитывать на удачный брак она не могла, никто не захочет взять в семью безродную женщину.

И уже в 1910 Коко Шанель открывает собственный шляпный магазин в Париже. А спонсируют ее Артур Кейпел и Этьен Бальзан по обоюдной договоренности.

Шляпки Шанель произвели фурор среди парижских модниц, так как существенно отличались от тех вариантов, которые предлагали мужчины-дизайнеры. Коко заменила огромные шляпы, на более удобные, утонченные и изысканные. Ее шляпки были сдержаны, просты и элегантны. Ничего что мешало бы или ограничивало. Стильно и современно.

На шляпках Коко не остановилась. Ее поглотила мысль полностью изменить женский гардероб и создать собственную империю моды. В 1913 году, в модном курортном городе Дувиль, не без помощи Артура Кэпела, Шанель открыла еще один магазин. Только уже магазин платьев собственного производства Коко Шанель. При создании всех моделей, Коко была дизайнером и швеей. Эта коллекция стала первой в мире, полностью созданной женщиной и с учетом потребностей в удобстве и практичности. В ней не было ничего что считалось модным в то время. «Я хочу дать женщинам возможность смеяться и есть, не падая в обморок» - так охарактеризовала свое творение Коко.

Вскоре в Европе началась война, что сыграло на руку мадемуазель Шанель. Все мужчины ушли на фронт, а женщины заняли их рабочие места. Привычная женщинам одежда стала не просто неудобной, а еще и очень опасной рядом с заводскими станками. Тут как никогда кстати оказался простой и практичный стиль, предложенный Коко. Качественных тканей для женских платьев во Франции было не достать, но Шанель и тут не растерялась. Она вспомнила свои попытки превратить мужской гардероб в женский и поняла, что военное время самое подходящее для таких изменений. Шерстяной трикотаж, джерси и другие практичные ткани из которых шили мужскую одежду – вот что стало материалом для создания женского гардероба от Шанель.

Летом 1915 года Коко вместе с Кэйпелом посетила курорт Биарриц на границе с Испанией, сохраняющей военный нейтралитет. Этот курорт был местом отдыха богачей и именно это интересовало Коко в городе. Там были идеальные условия для создания своей империи. Она открыла свой бутик «Коко Шанель» уже полностью за свои финансы. С открытием этого бутика она обретает независимость. В 1918 году сразу после окончания войны ее возлюбленный объявляет о женитьбе на девушке знатного английского рода. Еще через год Артур погибает в автокатастрофе. Она действительно очень любила Артура. А он, не смотря на историю ее жизни, всегда отвечал ей взаимностью и всячески поддерживал ее в течение многих лет.

В смерти любимого Шанель обвиняла высшее общество. Коко намеревалась стать его частью и положить к своим ногам. И первым делом Габриэль переписывает свою биографию, придумывая новую, более привлекательную историю своего происхождения. В этой истории имя Коко она получает якобы от отца, который очень сильно ее любил и называл «цыплёночек» (фр. Сосо). Вторым шагом, Коко переносит свой бутик в большее помещение и расширяет модельный ряд. Это очень быстро приносит свои плоды и ее клиентами становятся сливки общества и даже коронованные особы.

Чтобы доказать принадлежность к высшему свету — она переехала жить в самый дорогой отель тех времен — отель «Ритц». Она бессовестно добивалась своих целей через постель, превращая мужчин в средства. Она выработала тактику окружать себя влиятельными мужчинами. В числе ее трофеев был русский композитор Игорь Стравинский и английский герцог Вестминстерский.

Империя Коко Шанель расширялась. Мир моды покорился идеям Коко. Уже в 20-х года смело можно было сказать Коко Шанель — это кутюрье. Из года в год она меняла представление мира о женской моде и покорила себе индустрию, в которой правили мужчины. Она создала образ эмансипированной женщины. Она показала женщинам, что красота не означает вычурность, что удобство и комфорт могут быть стильными, а мужские брюки на женщине смотрятся куда более привлекательно, чем рюши и оборки. Она первая женщина, жившая жизнью ХХ века.

Смерть Коко Шанель

Мадемуазель Шанель до самой смерти оставалась главой своего Модного Дома. Она не обрела семью, пережив всех своих мужчин, так и не став мадам. Женщина, поднявшаяся на вершину в мире мужчин, создала стиль, изменивший жизнь женщин.

В 1971 году миллионерше Коко Шанель, урожденной Габриэль Бонер Шанель, жизнь стала откровенно не мила. 10 января в возрасте 88 лет, дизайнер, кутюрье и женщина изменившая этот мир, умерла в своем номере отеля «Ритц», сделав последний укол, без которого несколько лет не могла уснуть. Рядом была только верная служанка, которой она сказала: «Знаешь, вот так и умирают…». Причина смерти Коко Шанель — сердечный приступ.

Великую женщину-дизайнера похоронили на кладбище Буа-де-Во, в Швейцарии, где она жила после Второй мировой войны, будучи изгнанной из Франции за связь с нацистами.

Коко Шанель оставила этому миру неповторимый стиль, сотни изречений, сумочку «2.55», «маленькое черное платье» и парфюм «Шанель № 5». Кому досталось ее состояние? В 1924 году мадемуазель Коко основывая парфюмерную компанию, заручилась поддержкой Пьера Вейтхаймера и после смерти основательницы, вся империя Шанель полностью перешла к его семье.

Дом Моды мадемуазель Шанель до сих пор придерживается стиля своей создательницы.

Интересные факты о Коко Шанель.

Диета Коко Шанель, в которой самое главное было — не есть. Она считала, что еда должна быть простой и в минимальных количествах. Нездоровым в ее диете было курение. Пагубная привычка, Коко Шанель которая сопровождает ее на большинстве фотографий в молодости и старости.

Во времена Второй мировой войны Коко Шанель сотрудничала с нацистами, чтобы вызволить из плена своего племянника. За что и была осуждена французами. От тюремного заключения ее спас Черчилль, но ей пришлось покинуть Францию и свое дело.

Коко Шанель никогда не шила по выкройкам. Всегда просто прикладывала ткань к модели и просто срезала лишнее, а в нужных местах скалывала булавками. Коко Шанель всегда носила с собой ножницы. Коко Шанель в молодости сделала десятки абортов, которые и привели к бесплодию.

Биография Роберто Кавалли: от рисунка к созданию одежды

Биография и жизненный путь итальянского дизайнера и изобретателя Роберто Кавалли.

Биография Роберто Кавалли

Роберто Кавалли — известный итальянский модельер и изобретатель. Он наиболее известен экзотическими принтами и созданием пескоструйной обработки для джинсов. Итальянский модный дом высокого класса Roberto Cavalli продает роскошную одежду, парфюмерию и аксессуары из кожи.

Детство и юность Роберто Кавалли

Роберто Кавалли не рос в окружении моды, но дома он нашел искусство, цвета и чувство творчества. Он родился во Флоренции 15 ноября 1940 года в творческой семье. Его дедом был Джузеппе Росси — выдающийся представитель живописного направления в Маккайло, которое было основано во Флоренции в середине 19-го века и чьи картины уже выставлялись в монументальных залах галереи Уффици во Флоренции. Отец Роберто Кавалли Джорджио умер, когда ему было всего четыре года, и с тех пор он нашел силы и руководство в лице своей матери, Марселлы, которая сыграла основополагающую роль в решении Роберто изучать изобразительное искусство. Когда Роберто закончил обучение во Флорентийской школе искусств, он знал, что будущее унесет его далеко за пределы возможностей, предоставляемых стандартными квалификациями. Роберто Кавалли в молодости, еще будучи студентом, создал серию цветочных принтов, используя технику вязания, которая привлекла внимание ключевых трикотажных фабрик.

Его путь к успеху был в другом месте: в мире воображения, изобретательства и творчества.

Начало карьеры итальянского дизайнера Роберто Кавалли: от рисунка к печати

Середина шестидесятых: Роберто Кавалли рисовал, но не проводил слишком много времени перед мольбертом. Вместо этого он много путешествовал: часто ездил в Комо, дом самых известных итальянских производителей шелка. Наблюдая за рабочими станками и шелками, которые на них печатались Кавалли разработал инновационную технику печати, которая позволяла ему печатать свои узоры на целых предметах одежды, прерываемых только украшениями и швами. Для сектора промышленного шелка его работа была действительно инновационной. Вскоре под руководством Роберто Кавалли была студия со штатом численностью в шестнадцать человек, и он лично управляет каждой работой, за которую получает комиссию. Это было началом Stampa Cavalli (Cavalli Printing), почти торговой марки, сразу же признанной конкурентами (прежде всего это подтверждают попытки подражания).

Мир моды следил за Роберто Кавалли и вскоре предоставил ему прекрасную возможность. Это был 1969 год. Во Флоренции прошла крупная всемирная выставка обуви. Роберто встретил Марио Валентино, имя, которое вошло в историю мировой и итальянской моды, которое тогда было повсеместно оценено за его кожаную одежду. У них двоих возникла идея использовать ту же технику печати, что и на шелке, на коже. Это было реализовано и в скором времени на коже уже несли подпись Марио Валентино, Пьера Кардена и Эрмеса. Кавалли подумал, почему тогда они не могли нести подпись самого Роберто?

Дебют товарного знака Роберто Кавалли состоялся в Париже, Salon du Prêt-à-Porter, в феврале 1970 года. Общее удивление и немедленный успех последовали, когда были показаны вечерние платья и купальные костюмы из набивной кожи. Но для Роберто этого было недостаточно. Он вернулся во Флоренцию и решил перенести свое творчество на неожиданный предмет — джинсы. В 1972 году в Sala Bianca (Белый зал) дворца Питти во Флоренции на престижном подиуме в центре внимания оказались лоскутные брюки, мини-платья, макси-пальто из кожи и джинсы. Необычное представление вызвало изумление и имело мгновенный успех. В этом же году он открыл свой первый бутик в Сен-Тропе. Так его наряды стали популярными среди широкой публики, и Роберто Кавалли быстро стал самой популярной торговой маркой как на традиционных европейских площадках, так и на развивающемся рынке США.

С точки зрения моды, 80-е годы ударились в минимализм: слабый гедонизм обречен на конец. Это был не интересный период для Роберто, который в то же время посвятил себя как своему бизнесу, так и коневодству. Минималистский пауперизм всё же закончился, и казалось, что торговая марка Cavalli должна стать главным героем новой модной тенденции.

Затем пришло время его первых официальных показов одежды в Milano Collezioni, где внешний вид новых джинсов, созданных с использованием особой техники старения песком, открыл дорогу к тому, что Роберто Кавалли станет эталоном гламура в одежде. Это ознаменовало рождение новой женственности, которая усилила и прославила стройных женщин, новым трендом. Однако термин «тренд» вскоре стал слишком ограниченным, чтобы описать его успех. Роберто Кавалли стал настоящей звездой моды 90-х годов, феноменом, который, по мнению информированных наблюдателей, суждено было длиться долго, поскольку он был построен на опорах образа жизни, а не на зыбучих песках преходящих тенденций. В 2007 году дизайнер сотрудничал с ведущими музыкантами-женщинами, такими как Дженнифер Лопес, Spice Girls и Кристина Агилера. Он разрабатывал костюмы для концертов и гастролей. Другие совместные работы включают в себя сотрудничество с Diet Coke в 2008 году, когда он создавал дизайн бутылок ограниченного выпуска.

В 2011 году коллекция Роберто Кавалли была представлена в Барселоне на подиуме Брандери. Два года спустя он получил диплом почетного магистра по менеджменту моды в Академии Domus, расположенной в Милане. Эта награда была вручена ему во время церемонии. За свою многолетнюю карьеру известный итальянский стиль маэстро зарекомендовал себя титаном в мире жесткой конкуренции, превратив имя в мировой бренд и собрав поклонников среди самых знаменитых в мире знаменитостей, включая Викторию Бекхэм, Шэрон Стоун и Мадонну.

Личная жизнь Роберто Кавалли

Первой женой творца была Сильванелла Джованни. Роберто Кавалли и его жена были однокурсниками в Академии художеств во Флоренции. Она встречалась с Кавалли в течение 4 лет, прежде чем выйти замуж в 1964 году. У пары родились два ребенка: Кристиана и Томмазо. После десяти лет брака они развелись в 1974 году.

В 1978 году Роберто попросили судить конкурс Мисс Австрия. Одна из участниц, 18-летняя Ева Дюрингер, не выиграла конкурс, заняв второе место, но завоевала сердце разведенного Кавалли. Пара начала встречаться и поженилась два года спустя. Роберто Кавалли с женой стали деловыми партнерами. Ева занималась рекламными кампаниями и связями с принадлежащими империи фирмами. В браке родилось трое детей: Даниэл, Робин и Рейчел. Брак тоже окончился разводом.

Томмазо является совладельцем винодельни Tenuta Degli Dei. Он преобразовал винодельческое хозяйство, занимающее 5 гектаров земли в тосканском регионе. Тут выращивают французские сорта винограда, такие как Каберне Фран, Аликанте Буше, Пти Вердо, Мерло и Каберне Совиньон. За исключением Томмазо, все взрослые дети Кавалли занялись семейным бизнесом. Кристиана управляет подающей надежды компанией в сфере гостеприимства, Рейчел возглавляет отдел аксессуаров, а Даниэл работает в команде мужской одежды. Кристиана Кавалли замужем за Франческо Агостинелли. Ведет непубличный образ жизни так что о ней известно немногое.

Роберто Кавалли и Лина Нильсон

После развода с Евой Дюрингер сердце модельера принадлежит молодой Лине Нельсон. Лина ведет отстраненный от социума стиль жизни, поэтому о ней известно немногое. Разница в возрасте пары составляет 47 лет. Об отношениях известно в основном по обилию фото Роберто Кавалли с девушкой, сделанных папарацци.

Роберто Кавалли сейчас

Сегодня бренд активно преодолевает финансовые затруднения, вставшие на пути развития еще с 2018 года. 28 ноября 2019 года Damac Properties (DICO) приобрела дом моды Roberto Cavalli (ранее контроль над ним принадлежал инвесткомпании Clessidra – 90 % акций). Роберто никогда не гнушался прибегать к помощи внешних компаний, если это необходимо для сохранения бренда. Сегодня Роберто Кавалли существует как синоним тонкой обработки кожи и деконструкции ткани. Фирменное использование дизайнерской телячьей кожи (традиционно используемой в дизайне перчаток) позволило ему манипулировать шкурами животных настолько же просто и утонченно, как и нежным шелком.

Жизненный путь и личные драмы креативного модельера Стефано Габбана

Стефано Габбана и Доменико Дольче навсегда неразрывно связаны в истории фэшн-индустрии и между собой.

Стефано Габбана — в этом имени кроется непостижимая гениальность, причудливое понимание “прекрасного”, порой граничащее с безумием и настоящий ураган страстей. Однако не стоит забывать, что все великие умы немного “безумцы”.

Сейчас пожалуй не найдешь человека, не знающего неподражаемого кутюрье Стефано Габбана. Но кем же на самом деле является Стефано? Неисправимым романтиком и мечтателем, рьяным провокатором и скандалистом или просто человеком, который, стремясь найти свое счастье, поставил на уши весь модный мир и не только его?

Итак, давайте же попытаемся узнать немного больше о жизни этого нашумевшего итальянского модельера.

Личная жизнь Стефано Габбана

Габбана является представителем нетрадиционной сексуальной ориентации, будучи открытым гомосексуалистом. Что, впрочем, абсолютно не мешает знаменитому модельеру выступать категорически против легализации однополых браков и равного определения прав представителей различных сексуальных меньшинств.

Известный своей тягой к публичным скандальным высказываниям, культовый модельер Стефано Габбана обнародовал давние скабрезные истории, в которых многие известные личности и звезды нередко делали друг другу всевозможные предложения пикантного характера, но это всегда оставалось осознанным и личным выбором каждого, а не вело к дальнейшим судебным искам. Чего только стоит история о Лукино Висконти, который (по словам Стефано) в открытую приглашал Бергера и Делона разделить с ним ложе.

Следует упомянуть, что в родном итальянском языке в имени Стефано ударение ставится на первый слог - СтЭфано.

Доменико Дольче

Доменико Дольче родился 13 августа 1958 года в районе городка Палермо на острове Сицилия (юг Италии). Отец мальчика Альфонсо Дольче был владельцем мастерской по пошиву одежды, а мать трудилась в магазине нижнего белья. Тяга Доменико к моде проявилась с 6 лет, когда он стал помогать отцу в ателье и придумывать кукольные костюмы в свободное время. Будущий компаньон Стефано Габбана получил образование сперва в художественной школе в Палермо, а затем в институте Istituto Marangoni. Волею судьбы, 18-ти летний юный сицилиец попадает в Милан и устраивается работать в мастерскую Стефано Габбана.

В самом начале своей карьеры в индустрии моды Стефано и Доменико прозябали в крошечной комнатушке, которую с трудом могли себе позволить, а заработанных денег частенько не хватало даже на еду (порой приходилось довольствоваться одной только кашей).

Первый показ их совместной коллекции Дольче и Габбана вынуждены были провести в кафе, виной тому стали возникшие у друзей финансовые трудности. Поэтому модная коллекция так и не была представлена широкой публике.

Начало отношений

В 1985 г. Доменико Дольче и Стефано Габбана был основан итальянский дом моды Dolce & Gabbana, впоследствии прославившийся на весь мир. Талантливые и креативные молодые дизайнеры вдвоем начали свое триумфальное шествие и восхождение на вершину успеха, всегда оставаясь надежной опорой и поддержкой друг другу. Длительный период пара скрывала особенный характер своих отношений (Дольче и Габбана заявили, что являются любовниками уже 15 лет в 2000 г.)

Расставание

Даже такие крепкие и длительные отношения не продлились вечно и в 2004 г. партнеры неожиданно расстались, подчеркнув, что по прежнему продолжают уважать и любить друг друга. Для некоторых поклонников этот шаг стал серьезным разочарованием и объявлением бойкота марке, другие же были преисполнены надежд. Бывшие любовники продолжают жить под одним кровом, правда теперь на разных этажах. У Стефано Габбана и Доменико Дольче вскоре завязались и продолжают бурно развиваться новые отношения. На просторах интернета регулярно появляются все новые и не в меру откровенные фото и видеоролики Стефано Габбана с новым избранником.

Не так давно Dolce & Gabbana приняли решение продать свою виллу, находящуюся на вулканическом острове Стромболи (расположенном в Средиземном море к северу от Сицилии). Модельеры Дольче и Габбана обыкновенно устраивали здесь пышные приемы и вечеринки для знаменитостей, а также проводили летние каникулы.

Громадная площадь в 500 квадратных метров включает в себя 7 спален (выполненных в абсолютно разных стилях и цветах), 9 санузлов, столовую, кухню, гостиную и открытую террасу с роскошным видом. Вся внутренняя отделка выполнена в фирменном стиле бренда D&G, а мягкая мебель обита тканями одноименного модного дома.

За 7,2 млн. долларов вы с легкостью можете приобрести известный особняк. Именно столько запросили владельцы за милый сердцу дом. Однако приобретение этого “гнездышка” может оказаться весьма рискованной затеей, учитывая что последние 85 лет действующий вулкан Стромболи непрерывно извергается.

Стефано Габбана сегодня

Сегодня признанный миллионами модельер Стефано Габбана выглядит счастливым и полным сил для новых творческих свершений.

На мужском показе дизайн-дуэта Дольче и Габбана в Милане (2018 г.) настоящий фурор произвели селебрити, щеголявшие в костюмах от модного бренда. Dolce&Gabbana уже давно охотно выпускают на подиум знаменитостей. На этот раз взору публики предстали известные модели Марпесса Хеннинг, Наоми Кэмпбелл и неподражаемая Моника Беллуччи. Все красотки были одеты в брючные костюмы от модельеров, подчеркивающие две основные идеи империи D&G: верность семейным традициям и взаимозаменяемость мужской и женской моды.

Несомненно, бренд Дольче и Габбана является одним из самых узнаваемых в мире, наряду как и одним из самых подделываемых.

Занимательные взгляды и скандальные высказывания знаменитого Стефано Габбана

  1. По словам известного модельера: “Стиль — это то, что ты несешь внутри себя, а не то, что ты покупаешь в магазине”.
  2. Модельер Стефано Габбана называл “синтетическими созданиями” детей, появившихся на свет при помощи метода ЭКО. За подобные радикальные заявления он периодически попадал в опалу ведущих печатных изданий и на какое-то время исчезал с их обложек и страниц.

Как Коко Шанель построила свою империю

Имя Коко Шанель известно во всем мире, и такие термины, как «маленькое черное платье» и «Шанель №5» у всех на слуху, а история успеха Коко Шанель похожа на сказку.

На первый взгляд Коко Шанель не была похожа на модную бизнес-леди: бледная, худая, как тростинка, и небольшого роста. Когда она была маленькой девочкой, Габриель - это было ее настоящее имя - вероятно, сама не подозревала, что однажды она станет известной во всем мире. Чтобы люди знали как можно меньше о ее грустном детстве, она разглашала ложную информацию о себе, поэтому до сих пор остается одной из самых загадочных фигур в истории моды. Коко была известна своими амбициями, большой решимостью и энергией, которые сопровождали ее до конца ее жизни.

Бренд Коко Шанель

Габриель выросла в мире, где женщина ничего не значила. Об этом свидетельствовал не только тот факт, что дамы не могли голосовать, но и, желая быть элегантными и угодить мужчинам, они надевали неудобные длинные платья, сдерживающие корсеты и огромные шляпы, которые мешали повседневной работе. И все же «роскошь должна быть удобной, иначе это не роскошь», - как говорила Шанель. Требования к женскому гардеробу в то время были очень высокими. Платья с драпировкой, обтягивающие корсеты, гламур камней и кружева, большие шляпы. Но у Шанель был свой скромный стиль, большая сдержанность в текстуре и цвете.

Первый магазин

Коко Шанель выросла в приюте при монастыре. Там ее научили шить. Вскоре оказалось, что маленькая Габриель обладает талантом. Ее рукоделие было чрезвычайно точным, и сестры-монахини одобрительно кивнули, убежденные, что такой практический навык обеспечит ей достойный заработок в будущем. Они не ошиблись, хотя думали о крошечной портной, а не о целой империи моды.

Когда Коко Шанель, в возрасте 18 лет, покинула приют, она жила со своей тетей. Там она арендовала швейную машинку. Она была движима нехваткой денег. Коко, чтобы противостоять всему миру, примерила на себя мужской образ и ломала стереотипы. Брюки и короткие волосы стали ее отличительной чертой. Стиль Коко Шанель понравился кавалерийскому офицеру, который был богатым представителем парижского общества. Стройная девушка со штормом черных кудрей очаровала его так сильно, что он пригласил ее в свое поместье. Именно во время ее пребывания там, воспитанной сначала в бедной семье, а затем в спартанских условиях монастырского приюта, молодая женщина узнала, что такое роскошь.

Коко медленно начала создавать сенсацию среди парижской публики в мире моды. Ее скромная, удобная одежда была настолько интересной, что первые заказы начали поступать к ней в больших объемах. Шанель также занимался пошивом шапок — простых, совершенно не похожих на большие, перегруженные модными на то время украшениями. С ростом популярности Chanel решила открыть свой первый магазин в Париже. Это было шокирующим для общества того времени, потому что, как женщина может вести свой собственный бизнес? Коко, однако, не сдалась. В начале карьеры она позаимствовала у друзей денег, которые даже не рассчитывали когда-либо на их возврат, потому что не сильно верили в идею Шанель.

Первый магазин открывается в Париже на улице Камбон в 1913 году и переименован в Chanel Fashion House в 1919 году.

Вхождение в аристократическое общество

Дом Коко Шанель был основан в 1909 году Коко Шанель. Сначала она создавала только шляпы, которые продавала богатым аристократам. Шляпы, созданные Коко, продавались, как свежие булочки. Соломенная шляпа — ранее считавшаяся головным убором для тех, кто не мог позволить себе ничего лучшего — украшенная Шанель, получила восторженные отзывы. Она стал объектом желания дам из высших классов. Гениальность заключалась в том, что что-то дешевое, такое как искусственный жемчуг или «льняной» трикотаж, могло носиться таким образом, что оно становилось предметом роскоши.

Уже в 1930-х годах принцессы и представители тогдашних властей начали появляться в ее одежде. Затем Коко начала нарушать все условности, связанные с женской модой. Она продвигала все более короткие юбки, представляла брюки как основной элемент повседневного гардероба женщины, а силуэты постепенно становились все более современными и характерными сегодняшнему стилю модного дома.

Вскоре после того, как первый магазин открыл свои двери, Chanel инвестировала в большее количество бутиков на морских курортах Биаррица и Довиля. Это был мастерский ход. В то время в небольших городах практически не было подобных магазинов.

Чем помимо одежды прославилась Коко Шанель? «Женщина без запаха — это женщина без будущего». В 1921 году Coco, работающая на Rue Cambon 31, решает выпустить собственный аромат. Его создание поручено парфюмеру Эрнесту Бо. Из пяти образцов, которые ей преподносит Бо, она выбирает тот, что помечен цифрой 5. Она еще не знает, что только что родился самый известный парфюм 20-го века, который через сто лет все еще останется бестселлером.

В 1926 году она разработала одну из своих самых знаковых моделей — платье, которое вошло в историю. Черный считается символом траура, в том числе после жертв от испанского гриппа в 1919-20 годах. Так что были те, кто назвал этот проект «роскошным несчастьем». Главой конкурентов Chanel был Пол Пуаре. Дизайнер, известный своими гламурными творениями, когда увидел Коко с ее черным платьем, спросил, кого она оплакивает. Коко Шанель ответила ему: «Тебя». Ее слова оказались пророческими, потому что Пуаре вскоре обанкротился, и простое черное платье в сочетании с несколькими нитями искусственного жемчуга стало символом вечной элегантности. Маленькое черное платье было не просто модным платьем. Простое и удобное, с длиной по колено и утонченным вырезом, стильное в своем минимализме.

«Если на вечеринке женщина слышит: какое красивое платье! Это означает, что платье неплохо сидит. Однако, если она слышит: какая красивая женщина! Это значит, что платье было идеальным, — говорила Шанель.

Жизнь в Швейцарии

Модная империя Шанель росла с момента до начала Второй мировой войны. В 1939 году она закрыла свои магазины. Шанель утверждала, что в военное время не час для моды. Следствием этого решения стал роспуск 3000 работников. В то же время Шанель четко изложила свои политические взгляды. Ее неприязнь к евреям, вероятно, родившаяся уже во время ее пребывания в ордене и основанная на ее связях с социальной элитой, кристаллизовала ее взгляды. Шанель ограничивалась только продажей парфюмерии. Видимо, знаменитые № 5 были чрезвычайно популярны среди немецких солдат. Сам факт ведения бизнеса с оккупантами и проживания в роскоши, в то время как многие соотечественники голодали, был очень спорным.

В 1945 году она отправилась в Швейцарию. Она не возвращалась в Париж до 1954 года. В отличие от войны, когда женщины были портными, пришла эпоха дизайнеров — мужчин. Это было главным образом благодаря «Новому образу», продвигаемому Кристианом Диором, который был очень успешным и поощрял других, таких как — Кристобаль Баленсиага, Роберт Пиге и Жак Фат. Шанель противилась этой новой тенденции.

Возвращение в сферу моды

После войны в мире моды доминировали дома моды Balenciaga и Dior. Шанель вернулась в Париж и решила расширить свои дизайны с помощью повседневных платьев, сумок и украшений, которые помогли ей вернуть себе положение на вершине парижского мира моды. Дух создателя моды снова пробуждается в ней в 1954 году. Растущая конкуренция в облике Кристиана Диора заставляет Коко вернуться в игру.

Открытие дома моды

Деньги, полученные от продажи парфюмерии, позволили Шанель возобновить работу дома моды после войны. В возрасте 71 года он снова открывает свой дом моды, нанимая на работу братьев Вертхаймеров. Ее одежду носят Роми Шнайдер, Джеки Кеннеди и Жанна Моро.

Коко торжественно вернулась в индустрию моды в 1955 году с новой коллекцией. Она представила миру еще один культовый дизайн, который женщины любят носить сегодня — костюм из двух частей, состоящий из жакета без воротника и простой юбки до колен. Так называемый «костюм» быстро стал постоянным элементом женского гардероба. Хотя сегодня это считается скучной офисной одеждой, в 1950-х это была настоящая революция. Чрезвычайно стильный, в отличие от знаменитого New Look Dior, и в то же время чрезвычайно удобный.

отзывы критиков

Франция критиковала возвращение Коко, но она не прекратила шить и творить. Прежней славы и уважения Шанель добилась лишь спустя три сезона.

Когда Мэрилин Монро спросили, в чем она спит, она спонтанно сказала, что только в Шанель № 5. Америка 1950-х годов любила ее одежду и духи. Даже жена президента Кеннеди выбирала наряды из коллекций, представленных Шанель. Ее любили не столько за создание моды, сколько за создание революции.

Vogue — самый известный в то время журнал, все больше и больше времени уделял персоне Шанель. В 1923 году он публикует статью о том, как она относится к женской фигуре, отмечает, что тело женщины красивое, и поэтому модельер Коко Шанель не хочет его прикрывать. Несмотря на то, что ее жизнь была связана с модой, Габриэль была вне ее, она не интересовалась преобладающей модой, потому что то, что она создала, было красивым.

Возвращение былой славы

Сегодня бренд Коко Шанель остается одним из самых узнаваемых в мире. Карл Лагерфельд принял на себя убывающую марку в 1983 году. Модельер вдохнул в нее новый дух, уважая традиции и наследие мадемуазель. Классические костюмы дополнились короткими юбками до колена, в то время как куртки приобрели подплечники и модный удлиненный крой. Твидовый жакет и культовая стеганая сумка Chanel 2.55 подверглись небольшим изменениям. Благодаря обновлению флагманских дизайнов, Chanel снова стал домом моды, который любят женщины всех возрастов. Люди ценят современные вариации классического дизайна, в которых каждая женщина, независимо от возраста, выглядит великолепно. Империя, созданная Коко, все еще процветает, потому что, как говорила Коко: «мода проходит, стиль остается». В свою очередь, Лагерфельд утверждает, что «Коко Шанель родилась, понимая женщин эпохи, которая должна была наступить». Означает ли это, что мода Коко Шанель останется вечно живым?

Награды Коко Шанель

В сентябре 1957 года прибыла Коко Шанель в Даллас, где она была почетным гостем на праздновании 50-летия Неймана Маркуса. Коко Шанель стала первым человеком, который получил золотую версию желанной награды Неймана Маркуса за выдающиеся заслуги в области моды. В 1957 году Шанель признана за рубежом: коллекция Коко Шанель выигрывает модный Оскар на Fashion Awards в Далласе. Публика дает ей звание «самого влиятельного модельера 20-го века». В том же году Коко представляет культовые, бежевые и черные туфли.

Смог ли известный бренд Коко Шанель принести счастье автору?

Коко Шанель – женщина, сумевшая покорить множество мужских сердец. Модельер сумела достичь успеха с нуля в области моды, но насколько высоко она смогла подняться в личной жизни? Сколько было в ее жизни романов и как они повлияли на судьбу модистки?

Коко Шанель родилась 19 августа 1883 года. Биография начинается весьма лирично, мать девочки умерла при родах. Новорожденной дали имя Габриэль, в честь медсестры, которая помогла появиться малышке на свет. Папа не был заинтересован семьей. Когда Коко исполнилось 11 лет, он ушел из семьи, и вскоре Коко вместе с сестрой попали в приют при монастыре. После монастыря Габи получила рекомендации и приступила к работе. Сначала девушка работала помощником продавца в магазине белья. В свободное от работы время, пела в кабаке. Там она получила прозвище Коко из-за песни «Ко Ко Ри Ко». Через время Коко переехала в Париж и обрела мечту стать модельером. Впереди у нее лежал долгий путь к вершине славы.

Личная жизнь Коко Шанель.

Коко Шанель – красивая, ухоженная, привлекательная девушка. Тяга к необыкновенному, эксцентричному принесла успех. В жизни Коко было множество романов, неудивительно. Коко то влюблялась, то углублялась в любимое дело. У нее была грань между личной жизнью и любимым занятием.

Зачастую, любовники Коко Шанель помогали ей добраться до самой вершины славы, успеха, к которым она пришла после. На осуществление идей, Коко нужны были деньги, много денег. Коко не стеснялась просить их у мужчин, ее стали называть вечной содержанкой. Но Габи это не волновало, она была сосредоточена на любимом деле, которое приносило уйму положительных эмоций и впечатлений.

Игорь Стравинский

История знакомства началась в Париже в 1913 году. Игорь Стравинский представлял публике композицию «Весна священная». Но общество не смогло оценить музыку, которая отличалась от современной музыки того времени. Озлобленные зрители кричали, что музыка ужасна и отвратительна, всячески выражали недовольство. Лишь малая часть гостей смогла оценить произведение. В числе этих людей была Коко Шанель. У нее было необыкновенное притяжению ко всему новому: будь то музыка, одежда, ароматы. Она с трепетом и волнением вслушивалась в каждый звук, исходящий со сцены. Именно в тот момент Габриэль поняла, что встреча с композитором – неизбежна. Сразу же после концерта она пошла за кулисы. Ей хотелось увидеть композитора, музыка которого тронула ее сердце. Но, к сожалению, Игорь Стравинский измученный работой не хотел никого видеть.

Спустя семь лет Коко Шанель не смогла забыть композитора. На тот момент Игорь был уже семьянин: жена, дети. Но даже это не стало помехой для приглашения семьи Стравинских на виллу. Габриэль часто принимала у себя дома известных личностей, даже Сальвадор Дали был в числе посетителей дома, поэтому публика не была удивлена и на этот раз.

На фоне великолепной, ухоженной, прекрасной Коко Шанель композитор выглядел не столь эффектно. Но это не мешало вспыхнуть той самой искре. Между ними было напряжение, и даже жена в соседней комнате, не стала помехой для любовников.

Вскоре любовники переключили свое внимание на работу. Стравинский был увлечен революцией в музыкальной индустрии. Спустя время он добился успеха, его музыка очаровала много слушателей. Коко была одержима созданием нового аромата: «Запах Женщины». Ей не нужен был стандартный повседневный запах цветов. Она искала нечто другое, новое. И вот, она наконец смогла понять. В этом ей помог парфюмер Эрнест Бо. Он придумал применение альдегидов и помог создать тот самый аромат, известный как «Шанель № 5».

К сожалению так и не сложилось счастливого конца в любовном романе. Стравинский не смог бросить жену. И после смерти жены, он женится не на Коко Шанель, а Вере Судейкиной, с которой прожил более 30 лет.

Что было между Стравинским и Коко Шанель: страсть, любовь или же временное помешательство – остается догадываться.

Этьен Бальзам

Габриэль было 22 года в момент знакомства с Этьеном Бальзаном. Этьен - красивый богатый офицер. В обществе его считали самым красивым мужчиной Европы. В имении Этьена было огромное поместье. Все знали Этьена как бабника, у него было немало любовниц. Помимо женщин он увлекался разведением лошадей и верховой ездой.

Когда Этьен Бальзан предложил Коко жить вместе – конечно, она согласилась. Была ли между ними любовь? Скорее нет. Этьен был бабником, который не готов был отдать свое сердце одной женщине. Габриэль была молода, красива, интересна. Это скорее было очередное увлечение. Коко же в доме Этьена смогла найти место для отдыха. Вскоре Этьен заметил, что образ жизни Габи ему не подходит, ведь его раздражало то, что Габриэль могла спать до обеда, возле ее кровати постоянно находились чашки...

Во время отношений с кавалеристом девушке захотелось стать отменной кавалеристкой. Для езды верхом девушки надевали специальные платья, которые с одной стороны были удлиненные, а с другой – застегивались до шеи пуговицами. На ноги обувались кожаные сапоги. Такой наряд не пришелся по душе нашей героине, и она отправилась в ателье. Прихватив с собой мужские брюки, которые по ее мнению были самые элегантные, она попросила мастера сшить такие же. Какого же было удивление мастера, когда он узнал, что эти брюки необходимо сшить для женщины.

Очень быстро девушка научилась верховой езде. Обучал ее Этьен, именно это и послужило их сближению. Габриэль отложила свою лень в сторону. Отныне они посещали скачки вместе. Коко наряжалась в мужские брюки, рубашки, что цепляло взгляды людей.

Но спустя время жизнь в поместье наскучила Габриэль, и она захотела двигаться дальше. Девушке пришла в голову идея шить необыкновенные шляпки. Бальзан поступил достойно, он предоставил напарнице трехкомнатную холостяцкую квартиру в Париже. Счастье переполняло модельера.

Весной 1909 года Габи жила в Париже с сестрой Антуанеттой и молодой модисткой Люсьен Рабате.

Многие дамы, разных возрастов узнав, что Габриэль открыла в Париже лавку со шляпами, мчались к ней, чтобы купить новый головной убор, который отличался бы от всех остальных. Шляпки Шанель выделялись своей строгостью и уникальностью, они были обделены декоративными штучками, поэтому и пользовались спросом.

Модистка настолько вошла во вкус, что ей пришла в голову идея открыть именной магазин в Париже. Но для исполнения мечты нужны деньги. Просьба к Этьену помочь финансово не увенчалась успехом. Спустя время они расстались.

Артур Кейпел

Артур Кейпел был тем мужчиной, о котором Шанель вспоминала с восхищением. Это и не удивительно. Красивый, молодой, зеленоглазый шатен с легкостью завоевал сердце модистки. Позже она призналась, что была влюблена.

Первая встреча состоялась в доме Этьена Бальзана. На тот момент девушка была с ним в отношениях. Артур и Этьен были друзьями, поэтому увести девушку у друга в мыслях даже не могло быть. Когда Габи захотела переехать в Париж, Артур поддержал эту идею. Не удивительно, ведь в этом же доме у него тоже была квартира.

Когда Габриэль получила отказ от прошлого любовника в финансировании ее бизнеса, помощь предложил Артур. Открыл счет в банке на имя Габриэль Шанель. Успех не заставил себя долго ждать. Габи наняла другую квартиру, гораздо больше предыдущей. На здании новой мастерской повесили табличку: «Сhаnеl mоdеs».

Шанель и Кейпел начали жить вместе. Бой (так называли Артура в кругу друзей) снял для них квартиру, окна которой выходили в сад Шанз-Элизе. Влюбленные обставили «уютное гнездышко» черными ширмами обшитыми золотом. Которые модельер перевозила после из квартиры, в квартиру, как память о своих чувствах.

Коко, которая выросла в бедной семье, с радостью тратила чужие деньги. Ей нравилось жить той роскошной жизнью. Она не задумывалась о ценах, всегда в магазинах и бутиках она выбирала все самое лучшее и дорогое. Кстати, на свой товар цены модистка ставила довольно высокие. Ей нравилось купаться в роскоши.

Общения Артур Кейпел помог модистке привлечь внимания девушек из высших слоев населения, приобрести манеры общения с людьми высшего общества. Так же он смог помочь расширить ее любимое дело, бизнес.

Именно Артур придумал и дал совет модельеру открыть свой магазин в городе Довл. И при его участии, Габи принесла в мир моды женскую одежду морского стиля. Так же Коко Шанель стала первой женщиной, которая сделала загар – одной и самой модной тенденции.

Шло время, чувства влюбленности росло. Девушка надеялась, что Артур сделает предложение. Спустя время Артур начал заводить любовниц, и в итоге заявил, женится он не на Коко, а на другой избраннице. Габи молча приняла факт. Позже, Габи сшила платье для его девушки. Но Кейпел так и не смог жениться на той девушке из-за аварии, в которой он погиб.

В память об Артуре, Коко Шанель произвела на свет маленькое черное платье. Которое сейчас берется за основу базового гардероба любой девушки.

У Коко Шанель началась депрессия, из которой ее смогла вытащить любовь к любимому делу.

Взгляд Коко Шанель на отношения и брак.

На протяжении жизни Коко Шанель завоевала сердца многих мужчин. Но она так и не смогла выйти замуж. Как каждая нормальная женщина, естественно, ей хотелось испытать женское счастье. Но мужчины, с которыми Габи состояла в отношениях, не стремились завести семью. Зачастую, Габриэль выбирала спутника в жизни, который смог бы помочь развивать свое дело. Ей гораздо важнее было найти себя в мире искусства. Ей хотелось выйти на вершину успеха. Она пережила любовников, так и не испытав себя в роли жены.

Коко Шанель была бесплодна. Врачи вынесли этот вердикт, когда ей было 45 лет. Габи очень страдала от этой ужасной новости. Однажды, модельер узнала о новой методике, согласно которой при комплексе физических упражнений можно было бы забеременеть. И Габриель поверила в чудо. Выполняя эти упражнения, она надеялась что ей удастся стать матерью. Но все попытки были бесполезны.

У Коко Шанель опустились руки. Она начала пить и скандалить, тем самым отвлекая себя от этих ужасных мыслей. У нее остался только ее модный дом. Она начала работать круглосуточно, тем самым не оставляя даже мысли на отношения и любовь. Все, что происходило на улице, за окном приносило только гнев и ненависть модистке. Весь мир одевался так, как она хотела. Ее произведения искусства могли позволить лишь самые богатые девушки и женщины. Но, потеряв интерес к жизни, она перестала удивлять новыми идеями. У нее не получалось создавать нечто новое и красивое, как раньше.

Как то Коко Шанель призналась, что если бы перед ней стал выбор между любимым мужчиной и любимым делом, она не задумываясь, выбрала бы искусство. До конца своих дней Коко Шанель работала. Она была очень трудолюбива, именно это ей и принесло такую огромную популярность во всем мире.

Габи всегда знала, что выбирает правильный путь. Но судьба распорядилась так, что любовь и жизнь она променяла на сотни метров ткани и громкое название торговой марки – «Шанель».

Слава и успех Риккардо Тиши в модельном бизнесе

Выдающийся дизайнер внедрил в мир моды идею не конвенциональной красоты: его муза привлекает не внешней, а внутренней красотой, а на подиуме может дефилировать с лицом, покрытым стразами или черными узорами.

Мастерство стиля известного модельера, романтика его коллекций, цельность сложных нарядов, как женских, так и мужских – все это на сегодняшний день создает большую армию поклонников Риккардо Тиши.

«Я человек, за которым может последовать молодежь, и даже некоторые взрослые люди. Настоящий дизайнер имеет эту власть. Я хочу использовать свою силу не только для продажи одежды и сумок. Мне хочется также донести до людей идею» Риккардо Тиши

Биография Риккардо Тиши

Риккардо Тиши – известный итальянский модельер, который стал известным далеко за пределами своей родины. Будучи креативным дизайнером французского бренда Givenchy (2005-2017), он достиг значительного успеха и внимания, как покупателей, так и критиков за воплощение в своих коллекциях веяний готики и минимализма. За его плечами десятки коллекций и громких коллабораций, его узнают по оригинальному стилю, по его манере. Но путь, который модельер проделал к этому, был совсем нелегким.

Детство и юность

8 августа 1974 года в Таранто (Италия) в многодетной семье родился Риккардо Тиши. Мать рано осталась без мужа и сама растила девятерых детей, из которых Риккардо был самым младшим и единственным сыном. Женской заботы в лице матери и восьмерых сестер для него всегда хватало. Семья была бедной, поэтому мальчику приходилось носить одежду, перешитую из вещей сестер. Начиная с 12 лет, мальчик начал подрабатывать, чтобы хоть как-то помочь матери: то штукатурщиком, то Санта Клаусом на Рождество, то помощником флориста, то разносчиком листовок. Еще в детстве у Тиши рассмотрели талант к рисованию, он часто изображал мифологических существ, а потом заинтересовался музыкой: стал поклонником до фанатизма современной культуры и готики. Это увлечение мифологией, готикой позже дизайнер часто воплощал в своих работах. В школе Тиши был одним из лучших учеников, но из-за нехватки денег на обучение продолжать учебу он не мог. Вместо этого Риккардо успешно стажировался в текстильной компании Faro (город Комо).

Вуз

Не разделяя позиций политики и взглядов Президента Италии, в 1991 году Риккардо Тиши решает переехать в Лондон, надеясь на лучшую жизнь. В новой среде юноша очень быстро выучил английский язык и нашел работу в одном из ресторанов города. Как-то на станции метро в газете объявлений Тиши увидел рекламу Лондонского Колледжа Моды, куда вскоре он поступил без каких-либо проблем. Здесь молодой человек познакомился с Антонио Берарди, который видя талант юноши, настоял на том, чтобы Риккардо сдал экзамены в Академию Central Saint Martins. Для учебы нужны были деньги, и юноша уже думал было бросить академию, но выигранный Тиши гранд государства, дал ему возможность заплатить за обучение и успешно завершить учебу.

Начало карьеры

Карьера Риккардо Тиши как дизайнера началась в 1999 году. Молодой человек на выпускном показе Академии Central Saint Martins представил работы, сшитые матерью и сестрами вручную по его образцам, и привлек к себе внимание публики соблазнительностью, непосредственностью своих творений. О нем сразу заговорили в кругах моды как о талантливом и перспективном дизайнере. Из-за сложного финансового положения матери, молодой человек вынужден был вернуться назад в Италию, где был сотрудником известных брендов Puma, Coccapani, а также Ruffo Research. К сожалению, первый показ юного дизайнера через реструктуризацию бизнеса Ruffo Research не состоялся. Разочарованный, дизайнер уехал в Индию, где некоторое время работал в мастерской ателье своего знакомого. В 2004 году Тиши возвратился в Италию, в Милан. Здесь он показал свои эскизы Марии Карле Босконо. Она настолько была поражена работами, что убедила дизайнера, чтобы он устроил показ коллекции как можно быстрее. Для этого Босконо даже попросили своих подруг-моделей бесплатно принять участие в дефиле. Таким образом прошел первый показ его коллекции осень-зима 2005-2006. Этот показ сразу прославил модельера в мире высокой моды.

Личная жизнь Риккардо Тиши

Личная жизнь любого публичного человека – это всеобщий предмет обсуждения, «промывания его косточек». Не исключение и Риккардо Тиши. В свои 45 лет он до сих пор не женат и не имеет детей, что служит поводом к подозрению его в нетрадиционной ориентации. Да и сам дизайнер помогает подогревать слухи, появляясь на публике в компании мужчин. Вместе с тем он восхищается женщинами: среди его друзей всеми любимые Бейонсе, Леди Гага, Мадонна и др., для которых он создавал сценические костюмы, платья, сумки. Особо теплые отношения у Риккардо Тиши сложились с российской моделью Ириною Шейк, о чем красочно говорят их совместные фото в Интернете. В данное время с ней он часто в соцсетях обмениваются признаниями в любви. Будут ли они вместе, найдут ли свое счастье – увидим со временем.

Риккардо Тиши сегодня

В отделении женской моды французского бренда Givenchy Риккардо Тиши пребывал на посту креативного дизайнера с 2005 года. В 2008 году он уже руководил отделениями мужской одежды и мужских аксессуаров Givenchy. С его приходом в дом Givenchy начался новый период в развитии известной марки. Кутюрье вдохнул в него новизну, оживил своим непосредственным воображением и творчеством. Проработав 12 лет в Модном доме, по истечению контракта, Риккардо Тиши продолжает творить, удивлять и радовать публику своими оригинальными, прекрасными и неповторимыми образами на посту креативного директора бренда Burberry.

Пьер Карден — первый футурист мира моды

Вызов обществу и моде, жизнь, полная новых открытий. Извилистый путь от простого бухгалтера и предпринимателя до одного из величайших светил мира моды.

Сейчас имя культового модельера Пьер Карден отождествляют с эталоном французской моды и стилем. Именно Пьер Карден сделал доступной для мужчин одежду всех оттенков радуги.

Пьер Карден в первых рядах основоположников стиля "унисекс”, тогда же вышла его первая коллекция одежды в этом стиле.

Биография Пьера Кардена

Пьер Карден появился на свет 2 июля 1922 в итальянском городе Сан-Бьяджо-ди-Каллальта и стал шестым ребенком в семье бедных итальянских эмигрантов. Отец мальчика был военным, но впоследствии посвятил себя виноделию.

В 1926 родители Пьера Кардена принимают решение перебраться во Францию. Переезд становится судьбоносным в жизни будущего светила моды, Пьера Кардена.

Детство и юность Пьера Кардена

Изначально Пьер Карден, вышедший из небогатой многодетной семьи фермеров, собирался развиваться в экономической сфере и даже планировал получить образование бухгалтера. Но в 14 лет, поддавшись внутреннему порыву, устраивается работать ассистентом портного.

В возрасте 17-ти лет Пьер Карден приезжает в Виши, где сам становится портным. В 1945 году, поднабрав опыта и приобретя необходимые навыки, преисполненный надежд парнишка едет покорять Париж, где мир моды увлекает Пьера Кардена куда сильнее, чем он мог себе вообразить. С этого момента будущий культовый дизайнер Пьер Карден целиком посвятил себя этому искусству.

Начало карьеры в индустрии моды

Сумев получить работу в ведущих домах моды Парижа, юное дарование Пьер Карден становится главным дизайнером студии Кристиана Диора в 1946. В 1950 году Пьеру Кардену удалось основать собственное предприятие, основным из профильных занятий которого являлось создание и пошив костюмов для театра (всю свою дальнейшую карьеру мастер будет проявлять незаурядные предпринимательские способности, недаром он в свое время собирался стать бухгалтером). Позже он будет, со свойственным Пьеру Кардену высоким профессионализмом, неоднократно создавать костюмы для балета и спектаклей.

Диор напутствовал его: “Пьер, продавайте дорого — талант должен быть оплачен.”

В 1954 открывает двери первый бутик Пьера Кардена под названием “Ева”, а вскоре откроется и “Адам” (в 1957).

В 1959 марка запускает женскую коллекцию прет-а-порте в универмаге Парижа Printemps, а первая линия одежды для мужчин увидела свет в 1960.

Пьер Карден создавал дизайн для НАСА в 1970 году. Мэтр получил свою первую награду “Золотой наперсток” в 1977 г.

Личная жизнь

Известная французская певица и актриса театра и кино Жанна Моро была главной любовью всей жизни “шелкового короля”. Отношения продлились 4 года, но детей, к огромному сожалению, у пары так и не случилось. Это единственное, о чем глубоко сожалеет сам Карден. Со временем их роман перерастет в долгое и плодотворное сотрудничество. Брижит Бардо, эта поистине знаменитая женщина, отзывалась о Пьере как о великом и высочайшем дизайнере — гении своего времени, не иначе.

Кутюрье никогда не скрывал и своей заинтересованности в сильном поле. Нельзя не упомянуть еще одного очень близкого для Пьера человека — Андре Оливера. Он стал для именитого кутюрье надежным бизнес-партнером, верным соратником и лучшим другом.

Маэстро всегда испытывал теплые чувства к России (где бывал уже не меньше 30 раз, начиная с 1963 года) и содействовал налаживанию отношений между Советами и Западом. Однажды Пьер Карден обеспечил гастроли заграницу для актерского состава мюзикла “Юнона и Авось”, шил костюмы для поэта Андрея Вознесенского, а также для постановок театра Ленком.

Бренд Пьера Кардена

Некоторые неопровержимые факты, о которых вы возможно еще не знали:

  1. Поклонники балета имели удовольствие восхищаться неподражаемой Майей Плисецкой в необыкновенных костюмах, созданных дизайнером специально для нее. Пьер Карден также питал необыкновенную страсть к балету. В подарок одной из своих “муз” эксцентричный модельер нередко преподносил роскошные вечерние платья и модные костюмы. После того как балерина начала хорошо зарабатывать, она по собственному желанию оплатила дизайнеру все его щедрые подарки.
  2. Роскошный парижский офис Pierre Cardin располагается аккурат напротив дворца президента Франции.
  3. Открыл в России элитный ресторан “Максим” (первый ресторан Maxim’s был открыт в Париже, он был приобретен Карденом в 1981 г.)
  4. Кутюрье одевал самых желанных и неотразимых женщин планеты. Софи Лорен, Брижит Бардо, Марлен Дитрих и Джеки Кеннеди были в их числе. Для них созданная модельером одежда бесспорно являлась эталоном.
  5. Именно Кардену принадлежит идея носить пиджак и кеды.

Открытие модного дома

В 28 лет кутюрье Пьер Карден основывает собственный дом моды Pierre Cardin.

Пьер Карден всегда отличался необыкновенной тягой к новаторству. В 1959 г. (по некоторым данным в 1957 г.) он представил коллекцию прет-а-порте в парижской галерее “Прентам”, тем самым попытавшись сделать элитную дизайнерскую одежду более доступной для простого потребителя. Синдикат высокой моды не смог оценить этого смелого шага по достоинству и мгновенно исключил дизайнера из своих членов, ошибочно полагая, что тем самым он нанес непоправимый ущерб высокой моде.

Однако почти десять лет спустя многие ведущие модельеры последовали примеру хитроумного кутюрье. Он был также одним из первых, кто вплотную занялся разработкой джинсового дизайна, одежды для молодежи и детей и созданием мужской и женской коллекций прет-а-порте, сделав мир высокой моды более близким и досягаемым для широких масс.

Особый стиль Пьера Кардена

Пьер Карден изобрел причудливый силуэт “баллон”, который будет часто появляться в пальто и платьях для коктейля в его коллекциях. В своих нарядах кутюрье стремится подчеркнуть наиболее примечательные формы тела. На сегодняшний день им запатентовано более 500 различных изобретений.

Pierre Cardin был создателем удлиненных пиджаков (а также пиджаков без воротника) и культовых узких брюк для легендарных “Битлз”; отдельного упоминания заслуживают также его знаменитые “жакеты-пузыри”, мини-сарафаны, цветные чулки невообразимых расцветок, первые высокие сапоги, а также фривольные галстуки “в цветочек” и использование пластика в одежде. В своих произведениях мастер обожал прибегать к геометрическим фигурам: всевозможные квадраты, круги, спирали.

Пьер Карден сегодня

Кутюрье Пьер Карден стремился дать каждому именно то, в чем тот нуждался и тем самым покорил весь мир:

  • дизайнер создал и выпустил для кореянок косметику под своим именем;
  • утонченным француженкам заменил непрактичное синтетическое белье на хлопковое, гораздо более комфортное;
  • преподнес тайваньцам дорожные сумки.

Сейчас Пьер Карден является основателем одной из самых влиятельных модных империй. Помимо прославленного гения моды, Карден известен во Франции как один из самых крупных собственников. 19 лет назад он приобрел и восстановил развалины замка Лакост (в котором некогда жил прославленный маркиз де Сад) и с тех пор в стенах замка ежегодно проходит фестиваль оперы и театра, собирающий талантливых музыкантов и актеров со всей Европы.

Также Пьер Карден является владельцем сенсационно знаменитого дома пузыря (стоимость которого оценивается в 456 миллионов долларов). Идея футуристичного дома принадлежала одному французскому бизнесмену, позже архитектор Антти Ловага, под личным руководством дизайнера, достроил здание, сделав его похожим на причудливый космический корабль. Весь дом представляет собой совокупность сфер и полусфер, соединенных изогнутыми коридорами. В комнатах не увидишь привычных предметов интерьера, а прямо под куполами комплекса раскинулся зеленый сад. Проникая сквозь громадные выпуклые окна, свет с побережья преломляется и освещает комнаты множеством “солнечных зайчиков” различной формы и размера.

Одежда модного дома Pierre Cardin отличается своей особой изысканностью и минималистичностью, имеет причудливые формы и всегда дополнена различными оригинальными аксессуарами. Как говорил сам дизайнер: “Женщине, желающей выглядеть модно и элегантно, просто необходима хорошая бижутерия”.

Начиная с 2000 г. модельер предпринимает попытки продать бренд, но до сих пор великая империя, созданная Пьером Карденом, так и не нашла своего достойного преемника и покупателя. Очевидно все дело в запредельной стоимости, запрошенной владельцем (по некоторым подсчетам она составляет около 1 миллиона евро).

В 97 лет маэстро Пьер Карден по-прежнему преисполнен творческих планов и идей в моде. По собственному известному высказыванию Пьера Кардена: “Я могу проектировать все, от стульев до шоколада, но мода — все еще моя первая любовь”. Да здравствует великий новатор-авангардист, модельер Пьер Карден!

Коллекции 2019-2020

Пьер Карден создал легендарную и революционную космическую коллекцию (вдохновившись первым полетом человека на луну), она даже вошла в учебные пособия по истории моды и оказала мощное влияние на прогрессивных дизайнеров всей эпохи.

Прошло каких-то 50 лет и что мы сегодня видим на подиуме? Серебристую обувь, пластиковые плащи, высокие сапоги-чулки и замысловатые декоративные украшения - и это самые остромодные тенденции в моде.

Предварительная презентация новой коллекции дизайнера Пьер Карден сезона осень-зима 2019/20 состоялась в городе Херфорд 18-19 декабря 2018 г. в головном офисе компании Ahlers AG. Коллекция Пьера Кардена была отмечена невероятным чувством стиля, а также пронизана харизматичными и будоражащими новшествами великого модельера. Pierre Cardin — дизайнер, чей бренд непременно ассоциируется с утонченностью, безупречным пошивом, яркостью, престижем и неизменным качеством. Любая вещь этой марки свидетельствует об отличном вкусе и элитарности ее счастливого обладателя.

Ральф Лорен – стилист, вышедший из народа

Разве столь важно, откуда ты родом, насколько у тебя обеспеченная семья, какое ты получил образование, если есть мечта, которую ты готов пронести на протяжении всей жизни?

Еврейский мальчик Ральф из бедной семьи эмигрантов стал известным на весь мир модельером. Первый, купленный за собственные средства, костюм в 12 лет, смена фамилии в 16, несколько вузов и ни одного законченного образования, первая идея – первый успех, новаторство в США, вдохновение женой, культовые коллаборации – совсем краткая история жизни Лорена Ральфа.

Талант и упорство Лорена Ральфа – пример для всех, кто не только хочет мечтать, а еще и воплощать это в реальность.

Биография великого дизайнера

Ральф Лифшиц родом из Бронкса, что в Нью-Йорке. Мальчик родился в семье евреев, его родители эмигрировали из Белоруссии, хоть сошлись после переезда в США. Это была бедная и многодетная семья, в которой работал только отец мальчика. Ральфу приходилось донашивать одежду за старшим братом, ведь не было возможности приобрести новую.

Сейчас же все знают этого парня Ральфа Лорена, как известнейшего и талантливого американского дизайнера, обладателя огромного количества призов и титулов с бедной многодетной семьи. «Polo-Ralph Lauren Corporation» – это компания детище модельера. Кстати, Лорен - собственник таких брендов:

  • RRL,
  • Chaps,
  • Polo-Jeans Co.,
  • RLX,
  • RL Childrenswear,
  • Blue Label,
  • Lauren,
  • Ralph Lauren, Rugby,
  • Ralph Lauren Home,
  • Club Monaco,
  • Purple Label.

Награды и звания Лорена Ральфа:

  • в 2010 г. – почетное звание кавалера ордена французского легиона;
  • титул «Легенда моды».

Вот так, модельер Ральф Лорен, доказал одну главную вещь. Если у тебя имеется талант, желание и упорство – можно достичь высот, несмотря на сложности в жизни.

Детство и юность

В семье Ральфа Лифшица было четверо детей, поэтому отцу приходилось заниматься покраской домов, чтоб прокормить всех (хоть и эта работа позволяла только сводить концы с концами), а мать – воспитывала детей, поэтому не могла работать. Так получилось, что все они жили в маленькой квартире (однокомнатной), с одним шкафом для всех вещей и обуви, на полке снизу.

Вообще, Ральф Лорен в молодости долго искал себя – его занятия и увлечения менялись очень быстро. Ральф любил спорт, поэтому в детстве он мечтал стать известным профессиональным баскетболистом. В подростковом возрасте его увлечение спортом ушло на второй план, и он уже мечтал стать актером, причем не простым каким-то, а голливудским. Но всего планы и мечты были изменены одной гардеробной.

В интервью для Опри Уинфри Ральф Лорен упомянул, что однажды был в гостях у своего сверстника и поразился одному факту. У них была гардеробная, отведенная комната для одежды, а отдельно были полочки для хранения обуви. Именно в тот день, мальчик принял решение, что хочет стать богатым и успешным человеком, чтоб иметь тоже самое. Вот так один поход в гости определил будущий путь великого человека.

После этого парень Ральф Лорен копил каждый цент, работал ночами, днем посещал образовательную школу, помогал отцу в малярском деле. В свои 12 лет сделал «первый шаг» на пути к своей мечте. Он приобрел английский костюм-тройка, выполненный в классическом стиле – это был его личный первый костюм. Именно так мальчик научился ценить каждую монетку и покупку, а еще понял, что может себе позволить то, чего не могут дать ему его родители.

А уже в шестнадцатилетнем возрасте Ральф, из-за многочисленных оскорблений и унижений, принял решение поменять свою родную фамилию Лифшиц (еврейскую) на более милозвучную – и так «родился» Ральф Лорен. Свое решение он объяснил очень просто:

«Я поменял свою фамилию не по той причине, как будто бы боялся и стеснялся быть еврейским парнем. Мои одноклассники из Америки слышали частицу «shit» в фамилии Лифшиц. Я не имел желания всю жизнь слушать неуместные насмешки и шутки своих земляков»

Вуз

Лорен сначала учился в школе, пансионате Девитт-Клинтон, а потом в Талмудической академии на протяжении нескольких лет.

Затем Лорен Ральф проявил желание изучать экономику, бизнес, ведь понимал, что именно такое образование поможет ему воплотить свои мечты и желания в реальность. Поэтому и вступил в Колледж Бернарда Баруха – там обучали основам бизнеса, но и тут он также не задержался надолго. Спустя пару лет, оставил учёбу и ушёл служить в армию (1962 г.–1964 г.).

Далее Лорен Ральф на Манхэттене учился по специальности «экономика и бизнес». Он обучался в Манхэттенском колледже. Однако молодому таланту не сиделось на месте и спустя пару лет обучения, он опять бросил учёбу, чтобы воплощать все свои задумки в реальный мир.

Начало карьеры Ральфа Лорена

После того, как Ральф Лорен покинул учебу он начал строить свою карьеру: и начал он с поездок по США в качестве коммивояжера от компании A. Rivetz&Co. Там он занимался продажей различной галантереи, в т. ч. различные галстуки. Трудясь на этой работе, Ральф Лорен придумал широкий галстук из шелка. Это является его первой моделью. На тот момент ему было 26 лет. На этот аксессуар модельера вдохновило одно произведение Фицджеральда, а именно «Великий Гэтсби», ведь именно такой галстук был у главного героя романа. Спустя 7 лет дизайнер пошил все мужские костюмы для кинофильма Дж. Клейтона «Великий Гэтсби» с Робертом Редфордом.

Однако с продажей своей первой модели у молодого парнишки возникли проблемы. По причине того, что среди американцев в те времена были популярны «галстуки селедки» (узкие), прям как у самого Джона Кеннеди-младшего. Поэтому идею модельера долгое время не желали приобретать, по итогу шелковый широкий галстук попал в Bloomingdales, Neiman Marcus. Первый шаг навстречу мечте был сделан, значит можно продолжать двигаться дальше.

Окрыленный первой «победой» Лорен Ральф бесстрашно взял в долг деньги (50 000 долларов), и со своим братом, который старше на несколько лет, стали основателями компании, под названием «Polo Fashion».

«Почему бренд «Поло» я назвал именно так? Ну не мог же я назвать его «Баскетбол»!..»

Но если быть серьезным, то игра в поло у большинства американцев, и у молодого дизайнера, ассоциировалась с властью и достатком, с богатством и грацией, с грацией и особым образом жизни...

Уже спустя 12 месяцев совсем молодая, новорожденная марка, удивляет традиции всего бизнеса, в ритейле: в Bloomingdales (Нью-Йорк), Ральф Лорен презентует новейшую, неизвестную в Америке идею «магазина-в-магазине», он сотворил в середине универмага своё видение огромного мужского мира.

В 1970 г. дизайнер Ральф Лорен впервые награждается и получает - Coty Award, категория «Мужская одежда». А от Совета американских дизайнеров (CDFA) – Ральфом Лореном было получено аж четыре награды. Но, хоть модельер и не имел представления о этом, на подходе была уже пятая награда – титул «Легенды моды».

Также в 1970 году, дизайнером Ральфом Лореном была выпущена первая линейка женской одежды, ведь до этого он творил только для мужчин. Она была построена на белых сорочках из хлопка, которые скроены были наподобие мужских. На такой непривычный, для того времени, новаторский крой гений вдохновили Рики Лорен (супруга Ральфа) и Кэтрин Хепберн. Во многих своих интервью, дизайнер восхищался своей женой:

«У моей жены превосходное чувство стиля и моды»

Коллекция, посвященная Рэйчел Грин из друзей

В сентябре 2019 года дизайнер Ральф Лорен произвел ажиотаж – по случаю 25-летия популярного сериала «Друзья» известный модельер создал коллекцию одежды, посвящённую Рэйчел Грин совместно с Warner Bros. Но почему именно этот культовый сериал и эта героиня?

Ответ на этот вопрос на самом деле очень прост: Рейчел Грин, которую играла актриса Дженнифер Энистон, по сюжету строила карьеру в индустрии Ральфа, проработав пять лет в компании Ralph Lauren, где даже стала руководителем отдела. Эта сюжетная линия не стала единственной, которая повлияла на выбор героини, а еще и то, что именно у Рейчел наиболее экстравагантный, запоминающийся и неповторимый стиль и моду в одежде.

Еще хочется отметить, что Ральф Лорен снимался в сериале «Друзья»: в одной из серии популярного сериала он поднимался на лифте вместе с героиней Дженнифер Энистон.

Линейка была выставлена в универмаге Bloomingdale’s в Нью-Йорке, который в сериале сыграл немаловажную роль в судьбе Рейчел. Для лучшего антуража была создана копия любимого кафе героев сериала «Central Perk», куда покупатели могли полностью окунуться в атмосферу любимого сериала, посидеть на всеми узнаваемом диванчике друзей, а также отведать бесплатную чашечкой кофе, о чем наверняка мечтал каждый, смотря это невероятный сериал.

Задумка коллекции

Конечно во всем и всегда есть смысл и задумка. Замысел же этой коллекции Ральфа Лорена прост – все хотят походить на любимых и обожаемых героев фильмов, сериалов и книг. А теперь поклонницы Рейчел Грин, и вообще поклонницы сериала, смогут носить такую же одежду, как и она, и покупать её по вполне приемлемым ценам.

Сама коллекция включала вещи из линеек Polo и Lauren Ralph Lauren:

  • теплые костюмы и свитера из шерсти, водолазки современных форм;
  • современные брюки сделанные из черной кожи;
  • замшевые и клетчатые миди- и мини-юбки;
  • различные жакеты и куртки из бархата, меха искусственного леопарда и фиолетовой короткой шерсти (овчины).

Привычный, для лейбла, деловой стиль одежды представлялся блейзерами, полосатыми костюмами и аксессуарами конного спорта.

На самом деле, эта коллекция Лорена Ральфа была посвящена и создана только для Рейчел Грин – она соединила в себе стили всех героев непревзойденного сериала «Друзья».

Карл Лагерфельд. Интересные факты, творческий путь, музы

Карл Лагерфельд, креативный директор французского модного дома «Chanel», итальянского дома моды «Fendi» и собственного бренда, каким был его творческий путь? Музы, покорившие сердце гениального модельера. Многогранность творчества и таланта легенды мировой моды. Вклад в индустрию моды и дизайна.

Музы Карла Лагерфельда

Карл Отто Лагерфельд – великий кутюрье из Германии, который весь свой интереснейший жизненный путь связал с миром моды. Его жизнь была полна загадок. Известный всему миру модельер особо не распространялся о своей личной жизни. Несмотря на свою нетрадиционную ориентацию, он всегда восхищался женской красотой. Карла привлекала именно внутренняя красота и сила характера женщин, а не правильные черты лица и фигуры, которые являлись эталоном красоты в определенный период времени:

  • Ванесса Паради;
  • Блейк Лайвли;
  • Кара Делевинь;
  • Диана Крюгер;
  • Лили-Роуз Депп;
  • Кира Найтли;
  • Кристен Стюарт.

Это далеко не полный список представительниц прекрасного пола, которые покорили Карла Лагерфельда харизмой, стали его музой. В них он смог увидеть ту самую изюминку, благодаря которой эти женщины навсегда останутся с истории моды.

Инес де ля Фрессанж

Лагерфельд встретил Инес в 1983 году, на подиуме. В то время он работал художественным директором модного дома Chanel. Инес Фрессанж при первом взгляде напомнила саму Мадемуазель Коко. С тех пор Инес не только показывала одежду на подиуме и снималась в рекламных роликах, но и стала лицом дома высокой моды. Его муза представляла каждую коллекцию легендарного кутюрье. Тот факт, что в свадебном платье выходила только Инес, лишний раз доказывало то, что она была музой Лагерфельда. Их идеальные творческие отношения продолжались шесть лет. Причиной разрыва идиллии модельера и музы стало согласие Инес позировать для символа Франции Марианны. Модельер не одобрил этого решения и их связи пришел конец.

Инес сделала профессию модели престижным занятием. Она становится иконой стиля, законодательницей моды Франции, образцом стильной и успешной женщины с аристократическим шиком. Спустя 20 лет Карл Лагерфельд всё же не устоял перед очарованием этой женщины и пригласил её принять участие в показе. Обаятельная француженка завершает шоу Chanel в 2011 году. Дружба модельера и Инес де ля Фрессанж возобновляется.

Клаудия Шиффер

Еще одной любимицей Карла Лагерфельда была немка Клаудия Шиффер. В 90-хх еще малоизвестную Клаудию кутюрье заметил на фотографии, разосланной по домам мод, в том числе и в Chanel. Начинающая модельную карьеру девушка стала музой мэтра. Директор модного дома предложил Клаудии заключить контракт. Так она приобрела мировую известность. Белокурая модель положила начало моды на блондинок в модельном бизнесе. Став лицом дома моды, к ней пришел ошеломляющий успех супермодели. Лагерфельд как-то сказал о своей музе, что она похожа на взошедшее солнце, которое до сих пор сияет. Они совместно проработали семь лет, а вот их дружба продолжалась до самой смерти Карла.

В марте 2019 года состоялся последний показ ушедшего из жизни легенды модного мира. Клаудия Шиффер была одной из почетных приглашенных гостей на шоу, где мало кто мог сдержать слезы. После смерти великого кутюрье состоялся трогательный вечер в его честь. Муза знаменитого модельера, одна из его любимых моделей, в память о нем пришла облаченная в одежду от Chanel.

Прошлое Карла Лагерфельда

Интересный факт – гениальный модельер долгое время скрывал свой возраст и не говорил точную дату своего рождения. Позже выяснилось, что Лагерфельд родился в 1933 году XX века. Его отец был предпринимателем, и родители могли позволить себе дать образование сыну. Однажды, побывав на показе французского модельера Кристиана Диора, молодой человек навсегда понял, с чем он хочет связать свою жизнь. Мода и творчество делали его счастливым – это было главным кредо жизни. Он безумно любил работать и создавать: рисовать эскизы, придумывать сценарии показов, праздников, созидать новые образы. Профессиональные навыки и трудолюбие сделали Карла Лагерфельда популярным. В возрасте 54 лет он стал фотографом. Он постоянно себя совершенствовал. Говорил и читал на четырех языках, его книжная коллекция насчитывает около трёх сотен экземпляров.

Карл не употреблял в пищу мясо и обожал свою бирманскую кошку Шупетт, которой оставил часть своего состояния и написал о ней книгу. Несмотря на любовь к животному, он так и не отказался от использования натуральных мехов в своих коллекциях.

Отношение матери к его творчеству

Элизабет Бальманн, так звали мать известного кутюрье. Она положила в какой-то степени начало творчеству своего сына. Вместе с ней будущий кутюрье посетил показ Диора, где зародилась любовь Карла к фэшн-индустрии. Мама всегда верила, что сын станет известным, свою популярность приобретет в мире высокой моды. Бытует мнение, что мать оказала влияние на формирование характера и восприятие мира и моды будущей звезды. Они с матерью никогда не обсуждали вопрос нетрадиционной ориентации, они говорили, что это как изменить цвет волос. Лагерфельд изъявил желание, чтобы его прах после кремации развеяли вместе с прахом его матери.

Последний проект Карла Лагерфельда

Многогранный талант этого человека позволил оставить свой незабываемый след в мире моды, фотографии, режиссуры, издательского ремесла. Многочисленные премии и награды, в числе которых за вклад в культуру и искусство орден Почётного Легиона, – очередное тому доказательство. Но нет предела возможностям гениального человека. Лагерфельд удивляет новым проектом. Он начинает работу над собственным брендом в сфере гостиничной индустрии. Он создает непревзойденные дизайны отелей и гостиничных номеров с безупречным вкусом и роскошью.

Дизайн люкс-номеров

В номерах отелей, спроектированных дизайнером Карлом Лагерфельдом, полностью отражается его почерк и экстравагантность.

  • Отель в Риме «Villa Laetitia»: рукой гениального Карла полностью разработан стиль и дизайн просторных номеров, от которых веет роскошью и оригинальностью.
  • Дизайн люксовых номеров в берлинском отеле «Schlosshotel» создает аристократическую атмосферу, а из окон открывается вид на романтический сад.
  • Модернизация в гостинице в Монте-Карло: обновление ресторана, переделка террасы, сада и бассейна. Главным героем изображений на фресках на территории бассейна стал Батист Джиабикони, которого дизайнер Лагерфельд считал эталоном мужской красоты.
  • Интересным проектом в целях рекламной кампании стал шоколадный дизайн номеров в «La Reserve». Тонны шоколада были использованы для создания этого шедевра. Лагерфельд сотворил эскизы всех предметов интерьера, а француз Патрик Роже (известный шоколатье) сделал их из шоколада.
  • Переделка двух номеров в отеле «Hotel De Crillon» в Париже продумана до мелочей, начиная от цветовых решений и заканчивая заказом лучших тканей. Один из небольших номеров в этом отеле посвящен любимой кошке. «Королева Шупетт», так назван номер, выполнен в черно-белых оттенках.

Так гениальный кутюрье оставил неизгладимый след не только в фэшн-индустрии, но и проявил свои возможности в дизайне интерьеров номеров отелей.

Ив Сен Лоран и его знаменитые коллекции

Ив Сен Лоран показал миру свободную, независимую ни от кого, стильную и уверенную в себе женщину. Женщина всегда его вдохновляла. Она всегда была его музой.

Любой человек может быть профессионалом своего дела, но не каждый может этого достичь. Человеком, достигшим грандиозного успеха смолоду, стал «маленький принц Высокой моды», изделия которого покорили вершины мировой индустрии с первых лет работы в области искусства. С каждой новой коллекцией Ив Сен Лорана раскрывалась новая сторона его многогранного таланта. Он был революционером и бунтарем, он сломал стереотипное видение женского стиля и бросил вызов патриархальным предрассудкам в обществе.

Дом Моды Ив Сен Лорана

Модный дом Сен Лорана и его бренд широко известны публике во всем мире. С момента своего основания Yves Saint Laurent оказал огромное влияние как внутри, так и за пределами модной индустрии. На протяжении многих лет его основатель завоевал репутацию одного из выдающихся дизайнеров и личностей 20-го века.

Творчество Сен Лорана было сердцем бренда и коллекций, он никогда не боялся шокировать или провоцировать во имя расширения прав и возможностей, свободы мысли. Накануне Нового 1961 года во Франции радушно распахнул двери для поклонников высокого искусства Дом моды Сен Лоран, созданный великим человеком и названный его именем. С того времени за годы своей работы в мире прекрасного дизайнер создал множество эскизов, каждый из которых был великолепным. После смерти выдающегося дизайнера и до сегодняшнего дня Saint Laurens не перестаёт восхищать непревзойденными изделиями. Под этим брендом и сейчас выходят отдельные линии косметики и парфюмерии. Всего этого могло и не быть, если бы Dior, в котором работал молодой кутюрье, оценил по достоинству смелый талант мастера. Напротив, Saint Lauren был уволен с поста художественного директора, несмотря на успех выпущенных изделий. После судебного процесса, получив солидную компенсацию за незаконное увольнение, он открывает собственную компанию, начинает показы в стиле авангард.

Основание бренда

В 1960 году тогда ещё не очень известный дизайнер основал собственное дело. Конечно же, сразу был создан и логотип: первая и третья начальные буквы имени кутюрье были как бы «перехвачены» скрепкой в форме знака доллара, отливающие золотом. Этот бренд Ив Сен Лорана быстро приобрел популярность в кругах французской публики и мирового общества. Он заставлял ценителей искусства следить за развитием модельного агентства. Остроумный золотой логотип был призван публикой символом роскоши и изысканности. В таком виде он просуществовал 51 год, а после был заменен на сдержанный лейбл. Но, до сих пор, логотип YSL является одним из самых престижных и узнаваемых во всем мире образов. Под этим брендом до сих пор выпускается косметика и парфюмерия, очки и другие аксессуары. Еще его продолжают наносить на подошвы фирменной обуви.

Коллекции

Коллекции Ив Сен Лорана очень быстро узнавали и поддавались восхищению. Благодаря его усердию и таланту, каждая из них преподносила любителям прекрасного новые сюрпризы. Новатор своего дела перевернул высокую моду, заставил по-другому оценить подход к созданию изысканных образов. Он воспевал красоту женского тела, одевая женщину в соблазнительные наряды. Женщины в его нарядах были независимы, свободны от всяких предубеждений. Гений впервые на подиуме представил темнокожих женщин, что тоже было прорывов в мире индустрии красоты, неким новшеством.

В соответствии с мировыми лицензионными соглашениями, Дом также производит и распространяет очки, парфюмерию и косметику.

Первые коллекции Ив Сен Лорана

Первая коллекция Ив Сен Лорана была создана в 1958 году, когда молодой и креативный гений работал под началом бренда Dior. Но уже тогда модель в платье формы трапеции покорила публику своею оригинальностью. Дизайнер показал миру, что женщина может быть соблазнительной, великолепной, сексуальной и в платье свободного кроя, не подчеркивая талии, как было принято до этого. Под своим же именем Saint Lauren представил публике первый показ в 1962 году. В этой же линейке определился новый образ дамских изделий. Кутюрье смело заимствовал удобные предметы мужского гардероба и одевал их на женщин, давая понять, что красота является универсальным предметом, а удобство в одежде может быть достоянием каждого. При этом новые образы не только не искажали женственность, а наоборот, подчеркивали соблазнительность и хрупкость женщины. С тех пор не теряют своей популярности женские двубортные костюмы, тренчи и полупрозрачные блузки. Он умел, на удивление, в своих работах гармонично сочетать праздничность и практичность, шик и шок.

Популярные коллекции

За всю свою карьеру великий модельер Лоран создал множество линий одежды и каждая из них по-своему оригинальна и неповторима. Можно отметить 10 знаковых коллекций модельера, включая первые 1958 г. и 1962 г.:

  1. «Мондриан» (1965) отличалась тем, что на платьях-трапециях с геометрическим орнаментом были нанесены фрагменты картин художника-абстракциониста Пита Мондриана. Современники Лорана назвали эту линейку лучшей.
  2. На выставке моды 1966 года модельер женщину одел в смокинг, показывая тем, что женщина может носить мужскую одежду, это придает ей элегантности. К сожалению, богатая женская публика на тот момент еще не была готова к подобным экспериментам и удалось продать только один костюм. Но часть изделий пришлась по вкусу молодому поколению.
  3. Коллекция 1968 года представила публике моделей в образах «сафари», который продолжал стирать грани между мужской и женской одеждой, а ее шнурованный жакет до сих пор является неповторимым. Эта линейка стала воспоминанием об Африке и родном Алжире. В этой линейке Лоран пытался сделать женственной военную форму;
  4. Показ «Либерасьон», представленный в 1971 году, ввел моду на стиль ретро. Тем не менее, короткие платья с подплечниками и туфли на платформе не покорили публику. Они просто стали отсылкой к оккупационным 40-м годам Парижа. Образы же навеяла мастеру его любовная муза Палома, которая питала слабость к винтажной одежде;
  5. Образы выставки, представленные в 1977 году, интерпретировали культурное наследие Китая (в его лице и всей Азии), а также Испании, но в историю этот год вошел, как год скандального аромата Opium;
  6. Коллекция одежды на подиуме в 1981 году – это дань Анри Матиссу и Фернану Леже, как ещё одно доказательство понимания искусства;
  7. В 1982 году мир увидел на подиуме моделей, одетых в наряды, созданные под впечатлением культуры Индии, где женщины сверкали в ярких цветных нарядах, расшитых камнями. Примечательно, что эту линейку дизайнер создал исключительно под впечатлением прочитанных об Индии книг, сам же он никогда не посещал эту страну;
  8. Выставку 1990 года модельер посвятил своим музам и вдохновителям (Катрин Денев, Кристиану Диор и др.); голубой жакет, расшитый кристаллами, стал изюминкой этого показа.

Русская коллекция 1976 года

Известный дизайнер Saint Lauren восхищался самобытностью русского народа и его фольклором. Это стало толчком к созданию выставки одежды, проникнутой русской тематикой, в 1976 году. Платье из линии Rive Gauche датируется началом 1980-х годов. Вырез линии талии, расклешенная юбка и галстук-воротник стали основным силуэтом в конце 1970-х и начале 1980-х годов. Талантливый Лоран продолжал использовать этот силуэт в своих изделиях prêt-à-porter, платья были разнообразны по стилям и тканям, но всегда демонстрировали узоры русских цветов Павлова-Посада до маринадов из персидского пейсли.

Это был мрачный период Сен Лорана 1970-х годов, когда он встретил Жака де Башера, художественного денди и светского человека, который был давним партнером Карла Лагерфельда. Их роман был настолько разрушительным, что едва не раздавил Ив Сен Лорана как физически, так и морально. Весной 1976 г., когда терпение кончилось, Пьер Берже покинул Ив Сен Лоран и больше никогда не жил с ним. Была создана знаменитая линейка Сен Лорана, которая станет его последней великой и одной из самых важных в моде 20-го века. За ним последовали несколько довольно солидных в похожем роскошном стиле, таких как «Hommage à Picasso et Diaghilev» (1979 г.) или «Shakespeare and Poets» (1980 г.), но они никогда не были такими прекрасными, как «Русская».

Коллекции 2019-2020 года

Дело великого кутюрье продолжается. Последнюю коллекцию осень-зима 2019-2020 бренда Saint Laurens создал нынешний креативный директор дома YSL Энтони Ваккарелло. Он вместе с новизной воплотил в своих образах стиль, взгляды, принципы, настроение мэтра высокой моды и бренда. Этот показ предоставил почитателям искусства различные коллекции: жакеты и пальто; роскошные вечерние жакеты из бисера, надетые поверх микрошорт в сочетании с сапогами до колена; мини-платья (с красным бантом, с пайетками, с отделкой из черного атласа и др).

Награды Ив Сен Лорана

Известный дизайнер Сен Лоран доказал всему миру, что его собственный взгляд на моду, его стиль «чувственности», элегантности и в то же время раскрепощённости, сексуальности женщины стал неповторимым, непревзойденным. Новшества великого модельера в его коллекции заслужили признание и восхищение общества его талантом ещё при жизни. В 1983 г., впервые в истории, в честь известного модельера была открыта выставка в музее Метрополитен. В 1985 г. за свои заслуги «маленький принц Высокой моды», в преддверии своего пятидесятилетия, дизайнер Ив Сен Лоран был награжден премией «Оскар высокой моды». В том же году он стал кавалером ордена Почётного легиона, а также получил Международную премию Американского совета модельеров. После того как он отошел от дел в 2002 г., он стал командором ордена Почетного легиона. А еще через 5 лет Ив Сен Лоран получил звание Великого офицера ордена Почетного легиона. Но самая высокая награда великого кутюрье – благодарность его поклонников (в особенности женщин), восхищение его талантом, созданной моды и доныне.

Музей Ив Сен-Лорана — одна из главных достопримечательностей Марракеша

Как великий французский кутюрье смог вместить всю красоту любимой страны, ее колориты и традиции на территории музея.

Достаточно одного путешествия в Марокко, чтобы влюбиться в страну, ее культуру, исторические ценности. Эта страна удивляет разнообразием культурных традиций!

Вдохновение культурой Марокко.

На протяжении многих лет жители разных стран вкладывали свой труд, чтобы развивать культуру Марокко. Литература, архитектура, музыка, кухня, национальная одежда – все это делает культуру этой страны особенной и незабываемой.

Наряды марокканцев

Жители Марокко носят одежду, которая называется — джеллаба: свободный халат, имеющий капюшон и пышные рукава. Интересно, что эта одежда предназначена, как для мужчин, так и для женщин. Представители мужского пола могут дополнить свой наряд бермуссом — головной убор красного цвета. Что касается обуви, марокканцы обувают — бальгха (кожаная обувь, с плоской подошвой, желтого цвета). Представительницы женского пола могут обуть сандалии на высоком каблуке.

Пошив национальной одежды в Марокко — недешевое удовольствие, но, несмотря на это, женщины могут обновлять свой гардероб ежегодно, чтобы на религиозных праздниках, а также на свадьбах появится в новой одежде.

Национальная кухня

Своим разнообразием и эксклюзивностью удивляет нас кухня Марокко. Зачастую, жители кушают кускус, пастилу, халву.

Тушение на медленном огне, обработка паром, тщательное прожаривание — все эти способы используют для приготовления особенных и изысканных блюд.

Иногда в заведениях используют не менее привычный для нас способ приготовления — гриль. Зачастую его используют для быстрого приготовления блюд.

Искусство

Марокканцы слушают различную музыку: от традиционной (берберская народная музыка, чааби, гнауа, малху и другие), до современной (рок-музыка и поп-музыка). Также распространена классическая музыка.

Архитектура в Марокко очень выделяется на фоне других стран. Она удивляет своим изыском и утонченностью. В архитектуре этой нации можно выделить такие основные черты:

  • керамическая плитка
  • фонтаны
  • геометрический дизайн
  • растительные орнаменты и другие.
    • Марокканская литература зародилась еще в средневековье. Она содержит сочинения на арабском, берберском, французском и испанском языках, написанные марокканскими авторами, а также авторами из Аль-Андалус.

      Коллекции в марокканском стиле.

      Марокканский стиль вошел в моду в Европе в 1970-х годах. Он совместил в себе европейскую мебель и колорит средиземноморских стран.

      В дизайн марокканского интерьера входят такие старинные элементы:

      • металлические подносы, посуда и вазы, украшенные орнаментом;
      • марокканскую мозаику, которую применяют для украшения пола, стен,
      • бассейна и т.д.;
      • орнаменты для текстиля;
      • ковры, пледы и подушки;
      • пуфики, которые пришлись по душе многим создателям интерьера;
      • светильники.

      Музей Ив Сен-Лорана в Марракеше.

      В 1966 году в Марокко переехал жить Сен-Лоран. Именно город Марракеш стал тем местом, где Сен-Лоран смог найти уютное тихое место, вдали от суеты большого города. В Марракеше у него было много друзей, которые с ним были и в горе, и в радости до самой его смерти. Сен-Лоран нашел город, который подарил ему счастье. Множество коллекций было создано именно на территории этого государства. Между Ив Сен-Лораном и Марракешем присутствует большая неразрывная связь.

      В 1980 Сен Лоран вместе с его товарищем приобрели известный Сад Мажорель. Огромными усилиями усадьбу и сад удалось преобразить. И на данный момент «Сад Мажореля» представляет собой одно из полнейших собраний флоры всего мира. Хочется выделить, что во время реставрационных работ сад не закрывали, люди все так же могли его посетить и насладиться красотой этого удивительного, прекрасного памятника искусства.

      Сен-Лоран говорил, что на протяжении длительного времени именно в Саду Мажорель он находил свою музу, а также утверждал, что часто посещал свое любимое место не только наяву, но и во сне.

      Открытие

      В 2010 году состоялась выставка «Ив Сен-Лоран и Марокко». Именно она стала точкой отправления. И спустя 7 лет, осень в 2017 году торжественно открылся музей Сен-Лорана в Марракеше.

      Нелегкая задача предстала перед проектировщиками. Работникам было необходимо создать такой музей, который бы смог отразить характер места и передать современные тренды. Но они справились с поставленной задачей на высшем уровне!

      Материалом для строительных работ послужили местные кирпич, глина, терраццо. На фасаде использовали розовый гранит, который подчеркивает Марракеш как «красный город».

      Жители города решили увековечить память великого дизайнера и назвали в его честь улицу, на которой находится его музей. Музей Сен-Лорана граничит с Ландшафтным парком «Сад Мажорель».

      Также к территориям музея относится небольшой конференц-зал, в котором предусмотрено 130 мест, магазин книг и одежды, небольшое уютное кафе, библиотека.

      Также в этом году был открыт музей Сен-Лорана в Париже. Это первый музей страны, который открыт в честь одного модельера. В музее представлено 35 000 моделей настоящего произведения искусства. Здесь показаны лишь самые известные работы дизайнера, которые повлекли за собой моду…

      Выставки

      Общая площадь музея Ив Сен - Лорана в Марракеше занимает 4000 м². Для выставки произведений самого дизайнера отвели 10% площади. Именно здесь показаны работы Сен-Лорана, которые связаны с его любимой страной. Так же на территории будут проводиться временные показы, для них отведено около 26% от всей площади.

      На выставке можно увидеть моделей в классических костюмах. Коллекция Сен-Лорана в Марракеше показывает неразрывную взаимосвязь художника с марокканской культурой.

      При входе в музей посетителям показывают на стенах фотографии дневника Сен-Лорана, в которых он записывал свои мысли про Марокко. К ним прилагаются фотографии из жизни Ив Сен-Лорана разных периодов.

      Название первой комнаты с одеждой — "Африканские мечты". Заходя в этот зал, производится впечатление, будто бы наступила темная-темная ночь. Если поднять голову, можно увидеть звездное небо, а на полу лежит песок. Зеркальное помещение имеет круглую форму, поэтому создается впечатление, что вокруг бесконечное множество звезд.

      Вторая комната носит название — "Марокканское вдохновение". Воодушевленный национальной культурой Ив Сен-Лоран украшал национальную марокканскую одежду и придавал ей новые образы. Дизайнер смог поменять восточные наряды для свободной европейской женщины. Здесь показаны модели 1969-1991 годов.

      Третья комната называется "Краски Марокко". Здесь представлены самые яркие работы Сен-Лорана 1985-2000 годов. Лепестки роз укрыли пол в этом зале. А на экране воспроизводится показ мод, который был снят в этом саду. В данной комнате дизайнер сам рассказывает про представленные модели нарядов. Еще в этом зале показаны удивительные драгоценности.

Ив Сен-Лоран: переплетение творческого и жизненного пути известного француза

Знаменитый кутюрье Ив Сен-Лоран, который прошел путь от создателя одежды из тряпок до великого дизайнера, открывшего свой модный дом, сохраняя свою индивидуальность и постоянность даже в выборе партнера.

Биография великого кутюрье Ив Сен-Лоран может стать примером для многих. Будущий дизайнер, француз, сын страхового агента увлекался театром и клеил платья для своих кукольных постановок с 14 лет. Уже в таком юном возрасте молодой человек использовал за основу для своих театральных постановок идеи популярных декораторов и художников, восхищается Матиссом. Ив Сен-Лоран учился рисовать на курсах «от кутюр», хоть и всегда говорил, что это у него не очень хорошо получается, а он бы хотел быть художником. Первую значимую победу в творчестве получил, когда его маленькому черному платью дали премию на конкурсе. Дальше карьера дизайнера пошла вверх стремительным путем, хоть и с препятствиями.

Биография Ива Сен-Лорана

Биография Ив Сен-Лорана начинается с того, что ранним утром 1 августа 1936 в Оран, расположенном на берегу Средиземного моря во французской семье юристов родился мальчик. При рождении ему дали имя Ив Анри Дона Матьё Сен-Лоран. У семьи не было сомнений, что парень продолжит семейное дело в сфере юриспруденции. Тогда трудно было предположить, какая судьба ожидает этого ребенка. Но если посмотреть его карту рождения по китайской метафизике, то можно было бы с уверенностью сказать уже тогда — небеса заложили в Ив Сен-Лоране талант к созданию простой изысканности, зов к прекрасному и необычному, любовь к элегантности. Подсказали ему путь к Успеху, наделив умом, талантом, творчеством, способностью раскрывать свой потенциал, проявляя инициативу и действуя по своим правилам. Маленький штрих к портрету, для улучшения удачи в разы, Господину Дня (в карте рождения — Дереву Инь) обязательно нужно стильно и красиво одеваться; обреченный быть успешным, свое предназначение Ив перевыполнил, став великим кутюрье.

Детство и юность

Настоящий талант в Ив Сен-Лоране сумела увидеть с ранних лет его мама, которая всячески помогала развивать его способности. Уже с детства юный модельер Ив Сен-Лоран знал, чего хотел, что сможет сделать и считал успех своим самым лучшим другом, который улыбался ему.

С 8 лет Ив Сен-Лоран много рисовал, придумывал театральные спектакли, одевал кукольных артистов в модные наряды, создавая их из склеенных деталей, так как еще не умел шить. Еще будучи мальчиком начал придумывать наряды для своей матери и сестер. Журналы мод были его Азбукой, а детство и юность пролетели безмятежно в любви, счастье и понимании.

Начало карьеры

В 1953 году Ив Сен-Лоран пошел на курсы рисования в школу Высокой моды. Ив Сен-Лоран фото в молодости можно посмотреть в различных источниках: на них юный, красивый, уверенный в себе модельер. Проучившись там 2 года, парень накопил уже приличный багаж знаний и наработок, которые хотелось воплотить в практику, донести миру свои идеи видения современной моды.

В 1953 году Международный секретариат по шерсти выбрал три эскиза Ив Сен-Лорана на конкурсе дизайнеров для подростков, и Лорана пригласили на церемонию награждения в Париже. Он пошел туда со своей матерью, и они встретили редактора Vogue (Франция) Мишеля де Брюнхоффа, который представил Сен-Лорана Кристиану Диору. Затем Ив Сен-Лоран увидел в Диоре своего Гуру, которого не только учил искусству, но и оставался рядом с ним как наставник. Ив Сен-Лоран стал его помощником. Эта работа определила его дальнейшую карьеру. То, с чего начинается история бренда Ив Сен-Лоран.

В «Диоре» он быстро оставил свой след: его вечерняя одежда, которую носил Довима, стоя между двух слонов, сфотографированный Ричардом Аведоном, привлекла внимание. Состоятельные парижанки боготворили молодого дизайнера Ив Сен-Лорана, его модели пользовались высоким спросом.

Когда Диор внезапно умер, для Парижа не было сюрпризом, что Сен-Лоран унаследовал модный дом. Его первая коллекция имела большой успех, так как была целиком в духе эстетики Dior. Эта линейка спасла компанию от разрушения, Лоран создал платья с нежными клешами и узкими плечами, и эта идея открыла двери для его славы во всем мире. Но потом все пошло не так. Во второй коллекции Сен-Лорана для Dior были резко снижены подолы и убран акцент на декольте. В следующей коллекции дизайнера осень/зима 1959 юбки были подняты до колен и опоясаны талией. Из-за юношеского высокомерия последующие линейки одежды были признаны слишком простыми для обычного покупателя Dior.

Опасения потерять клиентов и резкий спад показателей продаж привели к увольнению Ив Сен-Лорана — человека, которого за такое короткое время до этого публично объявили воскресителем французской моды. Эта новость распространилась по всему свету. Интенсивный интерес средств массовой информации сделал дизайнера всемирно известным. Ему было 21. Данный факт способствовал его нервному срыву и ухудшению здоровья.

В 1960 году владелец Dior House Марсель Буссак оказал давление на правительство, чтобы оно призвало Ив Сен-Лорана служить в армию, чтобы его можно было заменить после катастрофических коллекций. Но вскоре он был демобилизован, находился на реабилитации в психиатрической больнице.

В следующем году дом Диора отказался восстановить Сен-Лорана в качестве главного дизайнера. Сен-Лоран подал в суд на лейбл, в конечном итоге выиграв часть прибыли за период, в течение которого он работал.

Пьер Берже — возлюбленный Ив Сен-Лорана, всячески поддерживал и помогал любимому. Объявляя о планах открыть собственный дом кутюр, Сен-Лоран сотрудничал с Дж. Маком Робинсоном. Логотип YSL был разработан Кассандром, величайшим дизайнером того времени. Так, Ив Сен-Лоран — основатель нового модного дома, начал новый виток в истории моды.

Сен-Лоран представил миру свою первую уникальную коллекцию в 1962 году. Пресса была воодушевляющей, журнал Life назвал его дизайны «лучшими костюмами со времен Шанель».

Ив Сен-Лоран, которому теперь позволили использовать свое видение и талант в полной мере, точно знал, каким путем он намерен идти и создавать коллекции. В 1963 году Диана Вриланд из American Vogue высоко оценила его коллекции, назвав их красивыми и очаровательными. Это положило начало непрерывному восхвалению Ива Сен-Лорана.

Ив Сен-Лоран в молодости работает над разработкой мужских парфюмов — выпустил духи «Опиум».

В 1985 году Сен-Лоран был награжден медалью кавалера легиона d'Honneur в Елисейском дворце. Сен-Лоран был снова удостоен еще одной ретроспективы, созданной Музеем искусств в 1986 году.

Болезнь Ива Сен-Лорана

Благодаря гениальности Сен-Лорана и деловой хватке Берго их компания доминировала в моде на протяжении 1960-х и 70-х годов, делая их невероятно богатыми. Но давление славы и коммерческие ограничения моды сказались на Сен-Лоране. Харизматичный молодой человек, который расстался с Рудольфом Нуреевым и Энди Уорхолом, стал жертвой наркомании и депрессии, отступив от мира, чтобы жить как отшельник, в то время как Пьер Берго стал силой во французском искусстве и политике. С конца 1980-х годов начал всё больше болеть, заболевание Ив Сен-Лорана — это тяжелая алкогольная и наркотическая зависимости.

«Каждому человеку нужны эстетические призраки, чтобы существовать», — сказал Ив Сен-Лоран. «Я знал страх и ужасы одиночества. Я знал тех друзей, которых мы называем транквилизаторами и наркотиками. Я знал тюрьму депрессии и заключение в больницу. Но однажды я смог пройти через все это».

В 2002 году Ив Сен-Лоран вышел на пенсию, решив провести большую часть своего времени в Марракеше, Марокко.

Смерть Ива Сен-Лорана

Ив Сен-Лоран, который ворвался на сцену моды году как преемник Кристиана Диора и стал одним из самых известных и влиятельных кутюрье второй половины 20-го века, скончался летом 2008 года в своей квартире в Париже. Ему было 71. Назревает вопрос, где похоронен Ив Сен-Лоран? Прах Ив Сен-Лорана развеяли в ботаническом саду в Марракеше, где модельер-затворник находил вдохновение и прибежище от славы.

Более 100 гостей, включая бывшего министра культуры Франции Джека Ланга и модельера Палому Пикассо, присоединились к частной церемонии в саду, где птицы пели на деревьях, и солнечный свет отражался от луж прохладной воды.

Сен-Лоран и давний компаньон Пьер Берже купили Сад Мажореля в 1980 году и подарили новую жизнь его кобальтово-голубым стенам и бассейнам с лилиями, стоящими среди кактусов, бамбука, пальм и агавы.

Сегодня его тихие тропинки и небольшой музей исламского искусства пользуются популярностью у туристов, ошеломленных посещением узких пыльных улиц города, заполненных повозками для ослов и гудящими мопедами.

«Я очень рад, что Ив Сен-Лоран выбрал Марракеш, это волшебное место, чтобы отдохнуть на вечность», — сказал Ланг. На этом месте открыли музей в честь великого дизайнера 21-го века. По проекту французских архитекторов в музее выставлены некоторые фонды Пьера Берже, коллекция Ива Сен-Лорана, состоящая из 5000 предметов одежды и 15 000 различных аксессуаров.

Чем болел Ив Сен-Лоран и какова причина смерти? Всему виной стали зависимости, от которых дизайнер так и не вылечился.

Ив Сен-Лоран годы жизни: 1 августа 1936-1 июня 2008. Фото Ив Сен-Лоран свободно гуляют по просторам интернета, жизнь и творчество дизайнера не забыты и по сей день.

Кристиан Диор — скромный гений

Он был невысок, всю жизнь боролся с лишним весом, и его карьера вспыхнула, когда ему было 42 года. Это факты о Кристиане Диоре, основателе одного из самых популярных модных домов в мире.

Диор — бесспорный гений формы, победитель воображения над логикой, который полностью захватил дух своего времени. Он почувствовал, что хотят женщины, и предложил им это. Он был чрезвычайно скромным и деликатным человеком. Он ценил тишину и находил величайшее счастье — помимо создания выдающихся творений — в уходе за садом. Как отмечает Мэрилин Монро, один из многих известных клиентов дизайнера: «Он создал основы стиля, которые мы будем использовать веками».

Биография Кристиана Диора

Родился в 1905 году в городе Гранвиль, в Нормандии. Он происходил из богатой семьи — его отец, Морис Диор, был владельцем химического завода Dior Frères. В 1910 году вся семья переехала в Париж, и они наведывались в свой родной город только во время каникул.

Детство и юность

Маленький Кристиан был хорошим, послушным учеником. Его семья возлагала на него большие надежды, желая, чтобы он стал дипломатом. Однако время от времени Кристиан бунтовал — мальчик рисовал в школьных тетрадях... женские ножки в модных, зашнурованных туфлях с коротким верхом, на высоких каблуках.

Первоначально Диор, увлеченный кубизмом и работами Корбюзье, хотел стать архитектором. Семья, конечно же, противилась этому, и Кристиан с врожденным послушанием начал изучать политологию. Однако по вечерам он участвовал в мероприятиях парижского богемного кружка. В то время он был в восторге от музыки Анри Согю, которую он услышал в Boeuf sur le toit. Именно благодаря его знакомству с музыкантом Диор познакомился с Джин Ченн, карикатуристом, продающим свои работы модным домам.

Вуз

Верный своей страсти, Диор хотел посещать художественную школу, но его родители всегда хотели, чтобы он стал дипломатом и связал свое образование с этой профессией. Он учился в Институте политических наук в Париже, однако, не долго.

В 1927 году Кристиану Диору пришлось пройти обязательную военную службу. Тогда в его голове родилась мечта открыть собственную галерею. После многих переговоров с родителями, они согласились финансировать дело сына. Кристиан выставлял там работы Сальвадора Дали, Макса Якобса, Рауля Дюфа... Галерея, расположенная на улице Рю де ла Боти, была открыта в 1928 году, и это оказалось огромным успехом — Диор начал продажу картин весьма удачно. В 1931 году Франция начала ощущать последствия американской Великой депрессии. Семья Диоров не избежала проблем — Морис Диор потерял все свои активы на бирже за одну ночь. Вскоре после этого галерея на Рю де ла Боти обанкротилась. Наступили тяжелые времена — Кристиан по очереди распродал самые ценные картины, в том числе работы Пикассо, Брака и Матисса, по сниженным ценам.

Начало карьеры

Затем, между многочисленными переездами и неудачным поиском работы, из-за отсутствия других занятий Диор начал рисовать платья и шляпы. Его друг, Жан Ченн, взял с собой эскизы Диора, когда навещал своих клиентов по работе. Однажды ему удалось продать целых шесть эскизов друга — тогда Диор начал интенсивно рисовать. Он добавил дизайны сумок, перчаток и туфель к рисункам платьев и шляп — все это он продал хипстерам в Париже. Наконец, Кристиан встретил Роберта Пиге.

Роберт Пиге, владелец дома моды на Rue Point 3 в Париже, тогда считался «самым популярным». Его творения, созданные по образцу минималистического стиля Шанель, побили рекорды популярности среди его клиентов. Пиге дал Диору шанс — он одобрил четыре его проекта и, включив их в свою коллекцию, поручил Кристиану контролировать их реализацию. В то же время Диор получил такой же заказ в небольшом доме моды Дженни. Счастье начало улыбаться молодому дизайнеру — 1938 Пиге нанял его в качестве стилиста.

В 1939 году Dior запустил под именем Роберта Пиге абсолютно новую линию, которая оказалась очень успешной. Широкие платья, украшенные богато вышитыми юбками и приталенным воротником, подчеркивали женственную фигуру, обнажая узкую талию. Кармел Сноу, тогдашний главный редактор американского Harper's Bazaar, пригласила посмотреть коллекцию, посвятила четыре страницы этому свежему образу в своем журнале.

Хотя он хотел творить под своим собственным именем, он всегда помнил слова своей любимой матери — Мадлен Диор, которая очень гордилась этим именем и запрещала Кристиану использовать его на любой вывеске, опасаясь, что он высмеет и испортит честь семьи. Как будто она чувствовала, что ее сын достигнет беспрецедентного успеха, и имя Dior будет повторяться на протяжении десятилетий.

Личная жизнь

Какой же ориентации был Кристиан Диор? Он любил женщин, хотя это было только платоническое чувство. Он думал, что его нельзя любить, что он не был физически привлекательным. Он привлекал к себе внимание элегантным костюмом и шляпой, грациозно выходя из красивой кареты. Он покорил сердца женщин легкостью бытия, шутками, был великим рассказчиком и умел слушать женщин.

Тем не менее, Диор был геем. Его возлюбленным был итальянец Перротино, который работал водителем у Диора. Почему они расстались, неизвестно.

Кризис

Диору пришлось нелегко. Первым вызовом было противостоять воле родителей, которые хотели, чтобы он был кем-то серьезным и имел высокий социальный статус — они считали его дипломатом. Когда они наконец поняли, что мечты о будущем их сына не осуществятся, наступил гораздо больший удар. Морис Диор, очень богатый нормандский промышленник, торгующий удобрениями, неожиданно потерял свои акции и, следовательно, все свои активы в результате крушения Уолл-стрит в 1929 году. Мать не дожила до этого события, она умерла несколькими месяцами ранее. Очень болезненные события — от потери матери до потери всего имущества — это темный период в жизни Кристиана Диора.

Его тяжелые переживания повлияли на его здоровье, и Диор заболел туберкулезом. Ему пришлось сменить климат, он покинул Париж. Это стало возможным благодаря помощи друзей. У него не было ни копейки за душой, но его родственники собрали деньги и отправили его в Атлантические Пиренеи, а затем на Ибицу (где цены были определенно ниже, чем во Франции). Это путешествие позволило ему преодолеть некоторое расстояние и понять, что он больше всего хотел создать в мире красоты.

Открытие дома моды

В феврале 1947 года состоялось торжественное открытие дома моды Christian Dior и премьера последней коллекции, которая вошла в историю как New Look. Костюмы с объемными юбками, жесткими полевыми шляпами, туфлями с двумя носками и сапогами до щиколотки вызывали восхищение у зрителей.

В 1954 году в доме моды уже работало более 1000 сотрудников в 28 студиях. Восемь компаний с 16 филиалами по всему миру продавали товары с его именем — от нижнего белья до вечерних платьев. В 1956 году Диор был одним из пяти самых знаменитых людей в мире.

Каждый раз, когда коллекция Dior прибывала в новую страну, портной давал одному из платьев название, связанное с ним, желая поблагодарить таким добрым жестом за гостеприимство. Однажды, однако, план путешествия был настолько плотным, что после возвращения из Гаваны они забыли изменить платье «Гавана» на «Сан-Доминго». Поскольку отношения между двумя странами были очень плохими, во время презентации платья все обратились к президенту Рафаэлю Трухильо и его жене, которые присутствовали на выставке в отеле "Jurugua". На мгновение диктатор, казалось, встал и вышел из комнаты. К счастью, дипломатического инцидента не произошло, но Диор послал телеграмму с извинениями.

Смерть Кристиана Диора

Он неожиданно умер 23 октября 1957 года в Италии, где находился на лечении. Большую часть своей жизни он страдал от болезни сердца и желудка — отсюда и его борьба с лишним весом. Его впечатляющая карьера составила всего 10 лет жизни. Однако он оставил модный дом, символ французской трансформации после Второй мировой войны — заставил женщин снова захотеть быть красивыми. За свою жизнь он продал 100 000 платьев, сделал 16 000 эскизов, использовал 1,5 тысячи километров материала, и ему было всего 52 года.

12 февраля 2020 года исполнится 73 года с момента представления первой коллекции блестящего портного. Хотя мода и вкус изменились за это время, бренд Диор по-прежнему остается одним из самых привлекательных, эксклюзивных и узнаваемых в мире.

Диор говорил: «Мода всегда выполняет свою основную функцию: одевать и украшать женщин». Несмотря на прошедшие годы, эти слова остаются актуальными, потому что независимо от времени женщины всегда хотят быть красивыми.